Сколько спиц на колесе мотоцикла минск

Опубликовано: 02.05.2024

Итак. Был весной 2015 г. приобретён сей замечательный аппарат ММВЗ В-138 "Минск" 72 года. Покатавшись на нём, я понял, что это вполне себе хорошая платформа для убивания свободного времени и, в дальнейшем, средства для получения удовольствия! Да, можно было пойти и купить готовый ашан-байк, можно было бы пойти и купить нормальный велосипед, но… Нереализованные детские фантазии не давали покоя! (Это я ещё до мотоциклов не добрался…)

В предыдущей записи я перечислил весь список закупленных запчастей, а в этой я постараюсь описать переборку и upgrade Stage I. :)

ЗДЕСЬ была найдена совершенно невероятная инструкция по переборке советских велосипедов. Там же была найдена огромная куча другой полезной инфы по разбору, дефектовке, ремонту и сборке велосипедов, поэтому оставалось только начать.

Ну, процесс разбора тут понятен — откручиваем всё что есть и раскладываем аккуратно по полочкам. Это я и в детству со своим Уралом делал, но тогда что — разобрал, смазал да поставил. А теперь жеж мы вумные! Инжонеры! с высшим образованием! Да ещё и умных форумов поначитался! :)

Собственно, рама. Мне повезло и она у меня оказалась достаточно ровной. И это то велосипед 72го года! Подсмотрев инструкции по проверке и прикупив парочку длинных болтов на 8, начал проверять соосность дропов.

Это передняя вилка. Приложившись разводным ключом, всё встаёт на свои места. Переходим на зад.

Здесь вообще всё замечательно. Немного собрал раскрывшиеся дропы, ну и натянул проводки, чтобы проверить геометрию раму на кривость. Небольшое искривление рамы в сторону цепи имело место быть, но попытки потянуть за перья и выровнять не дали больших успехов. Остановился на разнице в 3 миллиметра.

Следующий этап — колёса. Разобрав переднее колесо, я малость приофигел от состояния конусов.

Собственно, по этой причине и были куплены передние втулки. Но пересобирать переднее колесо вообще никак не входило в мои планы, да ещё и по количеству отверстий втулки (32) отличались от обода (36). Я просто взял из купленных втулок конуса, шарики, гайки и запхал всё это в корпус старой втулки. Настроил — ездиет!

Ну а вот с задним колесом всё было сложнее. Хоть я и взял самую узкую планетарку с шириной 120 мм, но приложить усилия по хорошему раздвиганию задних перьев пришлось.

Операцию по сборке колеса я никогда в своей жизни не проводил, поэтому это было ещё и самой интересной частью переборки. Собственно, это и есть Upgrade Stage 1. :) Изучив некоторые материалы, посмотрев парочку видео по сборке, высвободив обод от старых спиц и втулки, процесс начался.

Как-то так с первого же захода и даже быстрее чем на видео я собрал и настроил своё первое в жизни колесо! :) Из тех же болтов, которыми проверял геометрию рамы, я собрал импровизированный стенд по настройке колеса и с его помощью почти сразу избавился от яйцевидности и через минут 15 настроил правильные зонты и максимально избавился от восьмёрок. Собственно, если бы я купил новые обода, этот процесс был бы куда проще и быстрее, а так, как на тот момент ещё до конца не знал, насколько это всё меня затянет, то остановился на старых ободах. Их состояние был, мягко говоря, плохое. В магазине, где я покупал планетарку, вообще сказали выкинуть их и не заниматься ерундой, но это не наш метод!

Ну, рулевую колонку просто разобрал, почистлил, насувал новой смазки и собрал обратно. Тут ничего интересного. Собственно, на этом переборка первого этапа и закончилась. В картеку я лезть не стал, т.к. её состояние меня вообще не интересовало ввиду того, что собирался, в любом случае, всё там выбрасывать и переходить на квадрат.

Первый выезд после переборки и апгрейда показал насколько классная штука планетарка. Однако, диапазон переключения скоростей маленький: грубо говоря у меня сзади набор 16/22/30, да и шаг между ними достаточно большой… Передняя звезда 48 зубов. Понятное дело современные многоскоростные МТВ позволяют более более точно, с меньшим шагом и в большем диапазоне подобрать скорость, но для прогулочного велосипеда вполне себе хватает и этого набора. Просто вопрос привычки. Ну а то, что переключение скорости можно, да и нужно делать не крутя педали, то это вообще прелесть! Когда не вытягиваю в горку, то просто приостанавливаю педалирование и включаю повышенную.

Но на первом этапе изменениям подвергся ещё и руль. Дело всё в том, что штатный руль Минска уж очень какой-то завёрнутый и я начал планировать замену его на современный, прямой руль. Не такая и привиальная задача, на самом деле, но… Решил я попробовать руль от Урала своего, тем более, что я как раз уже в мае попал на Родину в Таганрог и уже откручивал с него полезные запчасти ))) Для сравнения рули, спереди Минск, сзади Урал:

Т.е. вот вроде бы совсем чуть чуть поменялся угол, однако лично для меня это принесло очень много комфорта в посадке и рулёжке. Удобнее даже пересаживаясь на Стелс 750й с прямым, задранным рулём. Кстати, на момент начала лета 2015 го, у нас уже был вот такой велопарк ))).

Совершенно случайно для третьей нашей велосипедистки подвернулся стелс 730й aka Десна с такой же как и у меня планетаркой 3х скоростной и по цене этой самой планетарки! Тяжёлый гад… 19 кг!

Кстати о весе получившегося Минска. Думал будет что-то неподъёмное, ведь многие минусят советские велосипеды/рамы именно из-за веса, но вот у меня вышло 15.8 кг. Для сравнения стелс навигатор 750й весит 14,5 кг. Но Стелс он на алюминиевой раме, с алюминиевым рулём, шатунами, ободами… А у Минска из алюминия только… заклёпки, крепящие шильдик к раме. Да, к этим 15,8 кг всё-таки стоит добавить крылья и багажник, которые я снял за ненадобностью при прогулках, но и даже это не дотянет вес до тех 19 кг стелса пилота 730.

Вот в таком виде велосипед прекрасно катал меня всё лето и только аж в сентябре 15го у меня была Stage II. Но это уже я напишу отдельно.

Комментарии 14

Спасибо за статью.
Сам приступил к реанимации своего Аиста, простоявшего без дела лет 20. Сначала хотел восстановить в первоначальное состояние, но в процессе работы пришел к мнению, что для дальнейшей беспроблемной эксплуатации (а следить и подтягивать пальцы времени не будет), решил в мелочах модернизировать велик. А тут и Ваши статьи… И комплекция схожая, так что каретку буду менять :-)
Кстати, подскажите модель планетарки 3х. И существуют ли на рынке готовые колеса 28 с планетаркой на наши Аист/Урал? В хроме наверное — нет?

Готовые колёса… Разве что со стелсов каких-нибудь, типа стелс навигатор, дорожник обычный. Но там обод ниочём вообще. На самом деле самому собрать колесо реально не долго и не сложно, поэтому можно запросто пользовать какие угодно обода и, самое главное, можно свои спицы какие-нибудь взять для этого. Ну там мощные или красные… А планетарка… честно — я забыл уже точные цифры. Модель — Nexus 3 с ножным тормозом. Брал комплетом, т.к. там переключатель, трос, ещё кое-какие мелкие детальки, продающиеся отдельно. В интернетах бывают в продаже именно наборами, а не в рассыпную. Цена набора… вот 2 недели назад смотрел, не особо поменялась за всё это время, что я собрал.

Спасибо. Но мне нужен работоспосоюный бюджетный вариант. Так что для нечастой езды 3х планетарка будет вполне. Ссылку на набор несложно будет дать? Я в них пока не бельмес — смотрю куда тыкают ибо в последний раз перебирал Торпедо от Десны/Аиста/Урала лет 20 назад и новых знаний пока толком не обрел :)

Ну, я скажу совершенно определённо, что яндекс или менеджер любого магазина более-менее нормального знают что конкретно нужно. Ключевые слова и нюансы я указал, а вот что конкретно, честно, лучше просто посмотреть в поиске — market.yandex— выбрать ближайший или удобный магазин и уже там с менеджером пообщаться. Вы не думайте, что я ленюсь искать или помогать, просто я сам до конца не разбираюсь в этих нюансах и не хочу насоветовать чего-то несовместимого или неправильного. А потом меня на расстоянии ругать будете )))

Для повторения. Нужны:

— втулка Shimano Nexus 3 под ножной тормоз. В зависимости от обода они бывают на 32 или 36 спиц. А так же бывают разной ширины — нам нужна самая узкая, по-моему 120 мм (и так в советские рамы она лезет с трудом)
— установочный комплект к втулке.
— переключатель скоростей на руль для 3х скоростной втулки
— звезда для планетарки.
— хомут на раму, для закрепления рычага втулки, но можно использовать и тот что есть сейчас, который держит рычаг Торпедо.

Вот просто этот список менеджеру назвать, может он ещё что добавит — это будет надёжнее, чем я тут буду чего-то подсказывать. Лично я именно так и покупал в магазине — мне всё менеджеры собирали.

Шалом, подумываю над установкой планетарки в Салют.
Там торможение задним колесом идёт кручением педалей в обратную сторону.
С этой планетаркой как именно включается ножной тормоз?

Ас-саляму алейкум! Принцип тот же, что и сейчас на Салюте: тормозим кручением педалей в обратную сторону. Конструктивно на этой планетарке такой же рычажок с серьгой на раму, что и на Салюте. Советую сразу брать 7-скоростную и более! Мне 3х скоростей реально не хватает, ну как минимум 1…2 точно не хватает вверх — максималка 25 км/ч. Да, можно передаточное подобрать пониже, чтобы максималочку приподнять, но тогда сложнее на 1й перемещаться.

Тут вступает в силу цена вопроса, кроме этого предполагаемый вопрос удобства.
По второму вопросу — езде в Ростове на велосипеде это короткие отрезки старт-стоп, слезание-залезание. Разгоняться негде даже если бы вопрос "зачем" не стоял. ) Поэтому логичным видится именно 3 передачи — обычная, пониженная, повышенная. Или сразу обычная и 2 пониженных. )
По первому вопросу — семискоростной набор будет где-то в два раза дороже трехскоростного. И, что тоже неприятно, на Авито у нас с планетарками бу дефицит. Поэтому скорее всего придётся брать новый комплект.

Я соглашусь с тем, что цена имеет силу и в относительных величинах разница в 2 раза отпугивает, НО! В абсолютных значениях переплата что-то около 4 тысяч получается. Да, возможно, для советского велосипеда это дорого, однако, поездив вот пару лет на 3х скоростной, я пришёл к выводу, что наличие ещё хотя бы 2х скоростей, ну очень бы сильно повысили комфорт передвижения. 5-скоростная, пусть и под ободные тормоза, она кааак раз перекрывает эти огромные шаги между 3мя ступенями в нексус 3, лишь немного расширяя диапазон. Но вот в случае с 7 скоростной под ножной тормоз — там к имеющимся 5 добавляют ещё 2 по краям, ещё сильнее раздвигая диапазон передаточных чисел. В отличии от относительно плоской Москвы, для меня Ростов имеет достаточно большие перепады высот. Да, может быть там где-то по набережной или Пушкинской более-менее ровно мне помнится, но вот на автомобиле…

Пока колени молодые — всё нипочём! А когда уже перевалило за 35 и физически малоактивен — коленям уже очень непросто становится крутить педали и комфортно передвигаться получается в очень узком диапаносе. У меня по сути 3я — обычная и первые 2 пониженные. На подъёме, когда на 2й скорости мне уже мало из-за высокого каденса, переключение на 3ю настолько сильно роняет каденс, что на велосипеде подниматься не комфортно в коленях, хоть сил для этого предостаточно. Да, можно поиграться ещё основной парой, но подобрав оптимальное соотношение для одного подъёма, мы его собьём для другого. Вот и получается в итоге, на простенькую горку мне приходится взбираться со скоростью 7…8 км/ч, хотя запросто можно было бы и до 10…12 поднять, вставив всего-лишь между 2 и 3 ещё одну скорость по середине. Заплатил бы я за это лишние 4000 — однозначно да! И если меня не кинет в какую-то другую сторону типа фэтбайка ))))) то, скорее всего, этот мой основной лисапед таки обзаведётся 7-скоростной планетаркой, а 3х скоростная будет применена уже на чём-то другом, скорее всего детском. Смысла продавать её я особо не вижу.

Кстати! По поводу бэу планетарок… вот видите на предпоследнем фото стелс стоит на 20" колёсах… Цена всего лисапеда была 5000 рублей, а это только стоимость новой планетарки с него! Да, он был бэу при покупке, но планетарки эти очень крепкие и укатать их очень сложно. Думаю можно поискать велосипед с планетаркой целиком — их достаточно продаётся — снять с него планетарку и внедрить на салют. Втулку с салюта можно поставить на донора и выкатить его обратно на рынок. Да, согласен, так себе схема, но на этом даже можно и заработать.

Как устроены колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
На мотоцикле ММВЗ-3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00—18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, н стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа — подшипник 60202, закрытым защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки 0 3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторан — посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закранн обода — 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.

Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?
Перед снятием тщательно промойте водой (прн возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска. Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки.
Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотке по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При вы-прессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника. Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис. 86). Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету.
Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой. Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из «тупицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п.) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивай колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис. 87, Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы.
Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19X21X22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.

Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
При разборке и сборке заднего колеса придерживайтесь следующей последовательности. Установите мотоцикл на центральную подставку. Далее работы Удобнее выполнять вдвоем. Задача напарника: на время снятия, а в последующем и при установке заднего колеса приподнять заднюю часть мотоцикла от земли.
Отверните гайку тормозной тяги и выведите тягу из отверстия сухаря рычага тормоза. Отверните гайку болта крепления реактивной тяги, извлеките шплинт, снимите реактивную тягу заднего тормоза. Отверните гайку 32 (см. рис. 85) осн и с помощью воротка выньте ось 27, извлеките распорную втулку 20, сместите колесо влево так, чтобы шесть гнезд ступицы колеса вышли из зацепления с резиновыми втулками ступицы звездочки, извлеките колесо из маятника. Снимите тормозной диск. Извлекать подшипники из ступицы следует так же, как это рекомендовалось применительно к переднему колесу. Напоминаем, что левый (по ходу мотоцикла) подшипник заднего колеса фиксируется в ступице стопорным кольцом, которое следует извлечь после снятия резиновой манжеты 7. Справа установлен подшипник 60202, который при сборке устанавливается защитной шайбой наружу.
Сборка заднего колеса производится в обратном порядке. Перед этим все детали и сборочные единицы следует промыть в бензине или керосине, подшипники, распорную втулку, манжету и посадочные места следует обильно смазать литолом. Излишки литола на левом торце ступицы (со стороны тормозного барабана) аккуратно снимите.
Перед установкой тормозного механизма протрите насухо чистой ветошью тормозной барабан, тормозные колодки, при необходимости зачистите напильником или наждачной бумагой накладки тормозных колодок.
Для снятия колеса мотоциклов М-106, ММВЗ-3.111 и ММВЗ-3.115 отверните гайку оси, отверните гайку тормозной тяги и винты крепления половин кожуха цепи, с помощью воротка выньте ось колеса, подайте колесо вперед и, разводя половины кожуха, снимите цепь со звездочки, положите мотоцикл на правую сторону, снимите колесо. Установку колеса производите в обратном порядке.

Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ?
1. Повышенное осевое и радиальное биение овода колеса. Прежде всего определите величину осевого биения обода. Для этого колесо (без шины) установите на ось колеса, закреплен-

ную в тисках через мягкие прокладки. К закраине обода подведите какой-либо предмет, например карандаш (рис. 88,б), и медленно проворачивайте колесо. Место касания карандаша отмечают на ободе, например, мелом и фиксируют карандаш в этом положении. Затем повторно проворачивают колесо и находят место на закраине обода, наиболее удаленное от карандаша. Этот зазор между острием карандаша и закраиной обода и будет величиной осевого биения (А). На противоположной стороне обода <относительно карандаша) в месте наибольшего зазора делают тоже отметку.
Так же определяют и радиальное биение обода, только в этом случае карандаш подводят а радиальном направлении (к посадочной полке обода, как показано на рис. 88, в),
Для устранения (или уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки касания карандашом обода (рис. 88,6, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели спиц групп 1 и Я следует эавернуть на такое же число оборотов. Отметим, что группа состоит из 3. 5 спиц.
Помните, что осевое и радиальное биение бортовых закраин обода колеса не должно быть более 1,5 мм. Боковая наружная поверхность обода после завершения регулировок должна быть расположена на расстоянии 3±0,5 мм от торца ступицы колеса со стороны тормозного барабана (рис. 88, а).
Для устранения радиального биения отпускают ниппели групп спиц 3 к4 (рис. 88, е), на одинаковое количество оборотов заворачивают ниппели спиц групп 1 и '2. Устраняют биение колес в несколько приемов, постепенно отпуская одну группу спиц и подтягивая другую. Каждый раз определяют наибольшее: расстояние от обода до карандаша и доводят биение обода до минимально возможного. По завершении регулировок проверьте, одинаково ли натянуты спицы. Концы спиц, выступающие из головок ниппелей, следует спилить, так как в дальнейшем они могут привести к повреждению камеры. Проверьте также утопание резьбовой части спицы в ниппеле (со стороны шины), которое не должно превышать 8 мм. Осевое и радиальное биения колес можно устранить не снимая шину с обода, при этом проверку биений осуществляют по боковой поверхности закраины обода и по внутренней стороне посадочного места.
Если обод колеса сильно деформирован, вышеуказанные способы регулировок могут не привести к желаемому результату. В этом случае следует разобрать колесо полностью (расспицевать), отрихтовать обод как в осевом, так и в радиальном направлении, затем заспиневать колесо и произвести регулировку вышеописанным способом. При спицовке следует пользоваться (как образцом) другим колесом мотоцикла.

2. Ослабление или обрыв спиц — часто встречающееся явление. Даже на новом мотоцикле в процессе обкатки ослабевает натяжение спиц, так как в этот период происходит (хотя и незначительная) вытяжка спиц, более плотно садятся головки спиц и головки ниппелей в посадочные лунки. В процессе эксплуатации ослаблению спиц способствуют вибрация, передающаяся на колесо, толчки от препятствий на дороге, резкие ускорения и торможения, а также ряд других факторов. В результате слабонатянутая спица «перестает работать», ее нагрузку берут на себя соседние спицы, что приводит к их перегрузкам и увеличивает вероятность обрыва. Проверять натяжение спиц можно на ощупь, но более точные результаты дает постукивание по спицам отверткой или ключом. Равномерно и нормально натянутые спицы при этом издают довольно высокий звук приблизительно одинаковой высоты. Ослабленные спицы издают низкий, дребезжащий звук и их натяжение следует увеличить наворачиванием ниппеля при помощи ключа, выполненного в виде прорези на шинной лопатке. Пользоваться плоскогубцами при этом не следует, так как, во-первых, нарушается защитно-декоративное покрытие на ниппеле, а во-вторых, это приводит к повреждению граней ниппеля, что сделает в будущем невозможным применение ключа.
Напоминаем, что обрыв спиц происходит вследствие неравномерного их натяжения; эксплуатации мотоциклетного колеса, не полностью укомплектованного спицами; вследствие деформации обода, вызвавшей критическое натяжение спиц; эксплуатации мотоцикла с нагрузкой, превышающей допустимую; движения с большей скоростью на участках дорог со значительными препятствиями. Повышенное (и пониженное) давление воздуха в шинах колес также приводит к повышению напряжений в спицах и способствует их обрыву.
Помните, что общая масса водителя, пассажира и перевозимого на багажнике груза не должна превышать 150 кг.

3. Осевой люфт колеса. Эта неисправность влечет за собой ухудшение устойчивости мотоцикла; им становится сложно управлять. Причины осевого люфта колеса: значительное ослабление большого числа спиц, разрушение или чрезмерный износ подшипников колес, увеличение диаметра посадочных мест подшипников в ступицах колес, ослабление затяжки гайки оси колеса. При ослаблении спиц их следует подтянуть, проверяя осевое и радиальное биение обода колеса согласно ранее наложенным рекомендациям. При разрушении или износе подшипников их необходимо заменить новыми. При увеличении диаметра посадочных мест в ступице неисправность можно устранить несколькими способами. Лучший результат дает гальваническое покрытие посадочной поверхности наружной обоймы подшипника (например, хромирование). При этом внутренние поверхности подшипника необходимо защитить, например, при помощи двух толстых пластмассовых шайб или металлических шайб с резиновыми уплотнительными прокладками и стяжного болта с гайкой. Толщина слоя гальванического покрытия должна быть 18..46 мкм. Вполне удовлетворительный эффект дает установка между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом ступицы трех-четырех стальных пластинок толщиной 0,05. 0,15 мм и шириной 5. 10 мм, равнорасположенных по окружности Можно использовать для этой цели обломки лезвий безопасной бритвы. Способ установки пластин такой же, как и в рекомендованном ранее способе ремонта рулевой колонки рамы.

4. Причиной тугого вращения колес может быть загрязнение подшипников, неправильная регулировка тормозов, выход из строя подшипников или чрезмерное натяжение цепи главной передачи. Эта неисправность моиет сопровождаться характерным треском или щелчками, сильным нагревом ступицы колеса, увеличенным сопротивлением качению мотоцикла, снижением скорости движения. Подшипники, пришедшие в негодность (с цветами побежалости, трещинами на обоймах или сепараторе, с повышенным радиальным зазором, который чувствуется при проверке покачиванием обойм), подлежат замене новыми. Необходимо тщательно проверить и прн необходимости произвести регулировку приводов тормозов н натяжения цепи главной передачи.

5. Скрежет в ступице колеса может быть следствием задевания пружин тормозного механизма за ребра ступицы. Для ликвидации неисправности следует снять колесо, извлечь тормозной механизм, осмотреть пружины и ребра ступицы внутри тормозного барабана. Устраните перекос или задевание (возможно, и деформацию) пружин, аккуратно соберите тормозной механизм и проверьте вращение колеса, которое должно быть бесшумным.

6. При движении происходит вертикальное "раскачивание" мотоцикла, возникают боковые колебания машины, имеет место вибрация ходовой части. Причина такого явлении — дисбаланс колеса. Снимите колесо с .мотоцикла, проверьте легкость его крашения ни оси. Установите концы оси на подставки так, чтобы колесо на ней могло свободно вращаться. Проверните колесо. После его остановки отметьте мелом верхнюю точку. Поверните колесо на 90 ºС и отпустите. Если сделанная ранее отметка вновь установится в верхней точке, то колесо необходимо балансировать.
Путем подматывания проволоки или свинцовой полоски на спицы в самом легком месте колеса (которое будет всегда в верхней части на остановившемся колесе) можно существенно улучшить балансировку, тем самым уменьшить износ шин и ходовой части, улучшить управляемость мотоцикла. Отбалансированное колесо при проверочном вращении должно останавливаться в любом положении, т. с. иметь состояние безразличного равновесия. Боковое колебание («биение») мотоцикла может быть также результатом установки на колесо дефектной шины или неправильной посадки шины на обод.

На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин?
Шины — один из самых ответственных узлов мотоцикла., Их техническое состояние влияет на сцепление колес с дорогой, на величину тормозного пути, на устойчивость и управляемость мотоцикла, а следовательно, на безопасность движения. Качество шин влияет на динамические показатели (на ускорение мотоцикла, на максимальную скорость) и расход топлива. Установлено, что при движении мотоцикла на перекатывание шин затрачивается 1.2..З л. с. Состояние шин сказывается на работе подвесок переднего и заднего колес мотоцикла, следовательно, и на комфорте езды, на уровне шума и других параметрах мотоцикла.

Как хранить шины мотоцикла?
Хранить шины мотоцикла рекомендуется при температуре воздуха от +5°С до +20 "С. При более низкой и более высокой температурах происходит активное старение резины. Нельзя хранить шины ближе 1 м от отопительных устройств. В помещении, где хранятся шины, желательно обеспечить влажность 50. 70V В процессе хранения шины следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от контакта со смазочными материалами, дизельным топливом, растворителями для красок и эмалей. Для сведения: спирты, ацетон, растительные масла, слабые кислоты и щелочи практически не действуют на резину. Концентрированные кислоты и их пары на шины влияют разрушительно.
Покрышки следует хранить в вертикальном положении на специальном стеллаже, причем через 2. 3 мес их необходимо поворачивать на 60. 90°, меняя точку опоры, чтобы избежать остаточных деформаций. Колеса мотоцикла при длительном (свыше 1 мес) хранении должны быть разгружены (вывешены), давление в камерах снижено до 0.5. 1 кГс/см*. Камера должна храниться в слегка накаченном состоянии, припудренная тальком, внутри покрышки или на вешалке с полукруглой опорой.

Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла ММВ3-3.112?
Нз мотоциклы ММВЗ-3.115 иММВЗ-3.112 могут быть установлены шины «Барум 3.00-18 М9» (ЧССР), «Бридзестоне 300-18Л510» (Япония), «Метцеллер 3.00-18» или «Конти-ненталь 3.00-18 Kill» (обе ФРГ). Если мотоцикл эксплуатируется без чехлов цепи главной передачи, на заднее колесо может быть установлена шина «Барум 3.25-18 М9», при этом шина должна быть установлена так, чтобы стрелки на отпечатке, образованном в месте контакта колеса с дорогой, были направлены назад.

При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"

Белорусские мотоциклы пользуются популярностью и активным спросом еще со времен СССР. Они заслужили уважение покупателей благодаря техническому совершенству конструкции, надежности и удобству эксплуатации. Одним из весомых аргументов в пользу приобретения мотоциклов Минск выступает их высокий уровень ремонтопригодности — техника порой ломается и требует замены деталей или узлов в сборе.

Запчасти на мотоциклы Минск, с доставкой по всей России, предлагает интернет-магазин 139-QMBВ наличии всегда есть оригинальные запчасти, аналогичные тем, которые установлены на мотоцикл на конвейере. У нас можно купить:

амортизаторы;
цепи;
детали двигателя и моторы в сборе;
генераторы;
глушители;
фары;
и другие детали из каталога запчастей.

Все запчасти сертифицированы и сопровождаются гарантией производителя. На сайте магазина предусмотрена удобная система поиска необходимого изделия. В поле «поиск по сайту» достаточно ввести название, и спустя несколько секунд вы узнаете, есть ли в наличии искомое.

Оплата и доставка

Выбранные из каталога магазина запчасти на мотоцикл Минск, рабочим объемом 125 см.куб. купить можно непосредственно с сайта, нажав кнопку «Купить». После выполнения нескольких несложных действий по заполнению специальной формы, вы нажимаете кнопку «Оформить» и ждете звонка менеджера.

В течение ближайшего часа с вами связывается представитель магазина и согласовывает все вопросы относительно оплаты и доставки. Оплатить товар можно:

наложенным платежом;
предоплатой (карта или наличные);
наличными (пункт самовывоза).

Товар доставляется по всей территории страны посредством почты или транспортных компаний, в зависимости от размеров посылки и пожеланий заказчика. Оплата за доставку производится по тарифам перевозчика.

Жители Санкт-Петербурга могут получить заказ самостоятельно в пунктах выдачи, адреса которых сообщит менеджер при оформлении заказа. Товар поступает туда на следующий день после оформления заказа. Продажа запчастей на мотоцикл Минск производится через сайт круглосуточно, пункты выдачи и магазин работают без выходных. Часы работы указаны на сайте. Все вопросы можно согласовать и посредством электронной почты — на все обращения мы отвечаем незамедлительно. Кроме деталей у нас можно купить расходные материалы, все виды моторных масел для мотоциклов и скутеров, мотоэкипировку от лучших производителей. Широкий выбор запчастей для скутеров и мотоциклов российского производства, японских, корейских и китайских марок. Одним из условий покупки у нас является возможность возврата товара в течение 14 дней со дня получения. При сохранении упаковки, всей документации и товарного вида детали, сумма оплаты возвращается полностью. В случае заводского брака или неправильной комплектации посылки магазином, компенсируются и транспортные расходы.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

+7 (495) 532-69-31, +7 (929) 501-63-08 |

Если вы хотите купить Спица Минск с нипелем в нашем магазине мотозапчастей добавьте товар - в корзину. Вы можете также купить другие Запчасти для Минск, Восход в данном разделе

Описание товара:

Спица Минск с нипелем

Вес товара: 30 гр.

Доставка и оплата

Доставка в любой регион РФ

Доставку в регионы осуществляем:

Почтой России (наложенный платёж, оплата при получении посылки)
ТК ПЭК / ТК Деловые линии (с предоплатой заказа)

Курьерская доставка (г. Москва И МО)

стоимость доставки курьерской службой по Москве - 320 рублей (в пределах МКАД)
стоимость доставки за пределы МКАД - 55 рублей к основному тарифу дополнительно за каждые 5 км
доставка заказов с общим весом более 10 кг - просчитываются индивидуально менеджером
Срочная доставка в пределах МКАД до 10 кг 500 рублей, доставка осуществляется в течении 3-4 часов.

Оплата при курьерской доставке происходит по факту вручения заказа.

Самовывоз (г. Москва)

Наш магазин находится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 60А стр.6, в шаговой доступности от метро «Верхние Лихоборы». В нашем магазине Вы сможете подобрать нужные запчасти и получить необходимую консультацию у продавца.

Режим работы: ежедневно, пн.-пт. с 9.00 до 20.00, сб.,вс. - 9.00 до 19.00

Работаем с физическими и юридическими лицами.

Обзор

Спица Минск с нипелем

Технические характеристики

Спица Минск с нипелем

Данная запчасть - отличное решение, чтобы отремонтировать или модифицировать Вашу мототехнику. Мы занимаемся только запчастями от проверенных поставщиков. Нужна консультация по Спица Минск с нипелем ? Позвоните по телефону на сайте - наш менеджер постарается проконсультировать Вас. Если вы хотите приобрести данную позицию в нашем магазине - просто добавьте товар в корзину, выполните оформление. Вы можете также купить другие Запчасти для Минск, Восход и выбрать сопутствующие товары или другие позиции к Вашему мотоциклу. Мы поможем Вам с выбором, а также подскажем документацию, чтобы выполнить правильную установку данной запчасти, если возникнут трудности.

Читайте также: