Как поменять шпильку на заднем колесе тойота ленд крузер 200

Опубликовано: 30.09.2022

Вот наконец добрался до записи о срезанных шпильках!)) Произошедший со мной случай есть в "БЖ". Шпильки я нашёл 3 видов: производство Китая за 100 р/шт., производство Тайвань 150 р/шт., и "типо" оригинал, но тоже производства Тайвань 200 р/шт. В моём "любимом" автомагазине сказали, что Китайские шпильки одноразовые и я решил взять по 200 рублей.

Для замены необходимо:
— демонтировать тормозной суппорт;
— демонтировать колпачок;
— снять стопорное кольцо с полуоси;
— открутить болты и снять "выбить" конусные шайбы крепления фланца;
— сделать пометки взаимного расположения фланца и ступицы;
— демонтировать фланец;
— снимаем ступицу, открутив контрагайку и регулировочную гайку, а между ними сняв контрящюю шайбу;

Ступица снимается вместе с тормозным диском.

Далее для замены шпилек необходимо отсоединить тормозной диск от ступицы, соединены они 6 болтами. Откручиваем болты и аккуратно выбиваем тормозной диск со ступицы.

Затем с помощью подходящего воротка выбиваем старые шпильки и по шлицам забиваем новые шпильки.

Подшипники ступицы смазал свежей высокотемпературной смазкой для колёсных подшипников "smt 2" и противоизносной птэф добавкой к смазкам для подшипников "Форум" в пропорции 50/50. И собранную ступицу устанавливаем на место и в обратном порядке ставим упорную шайбу, регулировочную гайку, затем затягиваем эту гайку на 54 Нм (использовал модернизированный трубчатый ключ от УАЗа: есть запись в БЖ), крутим ступицу вправо — влево и подтягиваем гайку снова на 54 Нм. Далее ослабляем регулировочную гайку и затягиваем её до 5 Нм, также смотрим отсутствие люфта ступицы. После этого устанавливаем контрящюю шайбу и закручиваем контргайку усилием 65 Нм.
Далее собираем всё в обратном порядке.
После этого случая стал затягивать колёсные гайки с помощью динамометрического ключа на 110 Нм, а это по ощущениям примерно в 2 раза меньше усилия с которым я раньше затягивал!

Не так давно сломал шпильку на заднем колесе. Прокатался так неделю, ничего страшного, только достали вопросом: А че у тебя шпилька сломана, да?
А тут случайно наткнулся на ступицу от Авенсиса с 5-ю шпильками.
Резьба совпадает. Дело за малым:
Снимаем колесо.

Выбиваю старую обломанную шпильку

Мерим. Шпилька от авенсиса на 4 мм короче

Родная шпилька 50 мм.
От Авенсиса 46 мм.
Но я думаю это не страшно.
Запрессовываемым шпильку

За одним освежил тормозной барабан

И в запас осталось еще 4 шпильки.

Собственно как то так.

Toyota Land Cruiser 1996, двигатель бензиновый 4.5 л., 205 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Toyota Land Cruiser, 1997


Toyota Land Cruiser, 1993


Toyota Land Cruiser, 1995


Toyota Land Cruiser, 1994

Комментарии 8

А почему оригинал то не взяли?

Продавцы говорят, приноси образец подбреем.
А так как раз уж разобрал и разница не большая, поставил такую.

Тем летом сам менял. В моем БЖ отчет есть тоже. Там передние короткие те что ты поставил, задние чуть длиннее. Короче вот.

А по посадочному диаметру, по шлицевой части, нормально?
Я у себя со шпильками маялся, было дело; тоже ставил "тойотовские", но уж не помню, от какой конкретно модели. Так мне потом "сюрприз" был от них, ибо забивная часть у них чуть длиннее и при посадке по месту тормозного диска он тупо выдавливал шпильки назад. А если всё делать правильно и потихоньку, то получался сыктым в адрес диска, ибо, с одной стороны, тормозной диск давит на утолщение шпильки, выдавливая её назад, а с другой стороны усилие, передаваемое через гайку на шляпку, заставляет эту же шпильку пихаться вперёд. В итоге имею биение, приваренные шпильки на одной ступице и х пойми что с тормозами.
А у тебя по фотке явно видно, что шлицевая часть, забивная, "тойотовская" короче, чем твоя. Т.е. усилие будет приходиться именно на "зубастую" часть, а "гладкая" будет тупо болтаться в отверстии.

Разница между ними только в длине посадочной шлицевой. Диаметр один в один всей части шпильки. Запрессовывалась хорошо. Диск тормозной оделся без проблем да и прикручивая изменений не заметил.
Менял одну шпильку, думаю проблем не должно быть.
Хоть все равно буду брать именно родные шпильки по образцу.
Это так сказать временный вариант, что бы было.

Ясно.
Ну в твоём-то варианте ситуация в принципе противоположная моей.
Кстати, у меня наверное крузачьи шпильки сейчас стоят. Masuma. Посмотри у них в каталоге: цены вполне демократичные, а качество отличное

Масума это Китай

Я в курсе. Нормальная заводская деталь. За прошедшие годы нареканий не вызвала.

Ступица – важнейшая деталь любого автомобиля, которая отвечает за вращение колес. Она представляет собой широкий диск с отверстиями, который насаживается на ось. В состав ступицы входит подшипник, а крепится она с помощью шпилек – этот крепеж часто используют вместо болтов, так как они могут выдерживать большие нагрузки и позволяют быстро менять колеса. Иногда приходится менять и сами шпильки.

Зачем нужны шпильки в ступице

Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ

Чтобы заменить шпильку, надо знать устройство задней ступицы и иметь необходимые инструменты. Эта деталь автомобиля имеет 5 или 6 отверстий. Из них одно большое, 4 или 5 – маленькие. Большое отверстие необходимо, чтобы насадить ступицу на ось колеса, а маленькие используются для установки крепежных деталей – шпилек.

Шпильки широко используются в машиностроении, так как превосходят болты по прочности и надежности. В автомобилях разных марок запчасти во многих узлах крепят именно посредством этих прочных деталей.

Шпилька представляет собой металлический стержень с резьбой, нарезанной с двух концов. Она отличается от болта отсутствием головки. Соединения образуют посредством дополнительных элементов и резьбового отверстия. Делают шпильки обычно из легированной стали.

  • позволяют быстро и просто поменять колесо;
  • имеют большой запас прочности;
  • большой ассортимент;
  • изготавливаются под контролем автоматических систем, проверяются и пакуются поштучно.

Колесные шпильки имеют диаметр 12 и 14 мм. Их главная задача – обеспечение правильной центровки колеса на ступице. Центрирование особенно важно, если колеса крепят гайками. При их использовании диск может выскальзывать. Такая ситуация приводит к ослаблению крепления колеса, разрушению шпилек и отверстий. Самый худший сценарий развития событий – потеря колеса на скорости.

Чтобы диск не выскальзывал при движении, рекомендуется использовать для его крепления крепящие болты – они не позволят колесу отвалиться.

Почему ломаются шпильки

Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ

Несмотря на прочность легированной стали, шпильки могут ломаться под воздействием разного рода нагрузок.

Существует несколько причин поломок:

  1. Когда осуществляется замена шпильки на ступице заднего колеса, гайки и болты затягивают с усилием, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если перетянуть болты, диск деформируется, профиль отверстия меняется, в результате колесо не удерживается крепежом.
  2. Если автовладелец приобрел шпильки низкого качества, с внутренними дефектами, то при возникновении ситуации, в которой на одну часть детали действует напряжение, а на другую нет, она расклинивается и ломается. В таких случаях автомобилисты обычно говорят «сорвало шпильку». В этом случае приходится менять поломанную деталь.
  3. Если владелец автомобиля задумает сам поменять резину (с зимней на летнюю или наоборот), которая сидит на дисках, то при откручивании шпильки можно приложить слишком большое усилие. В этом случае гайка остается в руках, а шпилька срезана под самый корень. В такой ситуации все равно приходится обращаться в автосервис, но уже с двумя проблемами.

Без профессиональной аппаратуры выявить дефектные шпильки не представляется возможным. Чтобы не подвергать себя риску, рекомендуется менять эти крепежные детали в мастерской, чтобы выявить детали с изъянами.

Как заменить шпильку

Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ

Приготовьте для работы соответствующие инструменты – гаечные ключи и молоток. Прежде чем приступать к замене шпильки, подробно изучите устройство колеса, ступицы, а также последовательность выполнения работ.

  1. Демонтируйте колесо. Используя ключи, выкрутите болты в тормозном суппорте. Проверьте, раз представился случай, пыльники и смазку в направляющих. Суппорт сидит на тормозных колодках, снимите его и отложите его в сторону. Чтобы он не мешал дальнейшей работе, его лучше подвесить на толстой проволоке.
  2. Достаньте тормозные колодки. Определите, насколько они износились. Снимите скобу суппорта, чтобы демонтировать диск тормоза. Чтобы сделать это, выкрутите два болта, орудуя торцевым ключом и подходящими удлинителями.
  3. Демонтируйте тормозной диск. Как правило, он без проблем слетает со ступицы, если по нему легко ударить молотком и потянуть на себя. Бить надо с краю, а молоток должен быть из дерева.
  4. Постучите молотком по торцу дефектной шпильки. Она будет сопротивляться, но, в конце концов, все-таки выскочит. Проверните ступицу так, чтобы головка шпильки и прорезь в фартуке диска совместились. Если такой прорези не имеется, придется снять фартук. Его обычно крепят на 3-4 болтах, которые довольно легко откручиваются.
  5. Достаньте испорченную шпильку и поставьте вместо нее другую. Теперь надо совместить шлицы шпильки и отверстия ступицы. Прикрутите колесную гайку на шпилечную резьбу и крепко затяните с помощью ключа. Постарайтесь максимально запрессовать шпильку. Можно подобрать втулку соответствующего размера и установить ее между ступицей и гайкой. Резьбу, для уменьшения сопротивления, обработайте подшипниковой смазкой.

На некоторых автомобилях, чтобы снять тормозной диск, приходится откручивать фиксирующие болты с потайными головками. Они фиксируют диск на ступице при замене колеса и препятствуют попаданию грязи в пространство между двумя этими деталями.

Если поломалась ступица

Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ

Поломка ступицы – неприятная для автовладельца вещь, особенно если она случается в дороге. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо уметь определять текущее состояние детали. Зачастую именно из-за поломки ступичного механизма приходится менять шпильки.

Признаки поломки ступицы:

  1. Во время движения в колесах раздается скрежет. Если слышен такой звук, наверняка проблемы со ступичным механизмом.
  2. При поворотах колеса притормаживают и/или нагреваются больше обычного. Еще один признак – пощелкивание на поворотах.

При появлении тревожных признаков ступицу надо проверить. Поднимите колесо на домкрат, чтобы провернут его. При скрежете необходим ремонт (замена) ступицы заднего колеса. Если этого не сделать машина сломается во время движения.

При замене неисправной ступицы рекомендуется после ее демонтажа проверить состояние шпилек и подшипника, и поменять их при необходимости, так как при поломке ступичного механизма они часто приходят в негодность.

Прежде чем снять ступичный механизм, и поменять заодно шпильки – если они деформировались, рекомендуется посмотреть чертеж с размерами ступицы и схему колеса в сборе.

Как снять ступицу:

  1. Используя гаечный ключ, открутите колесные гайки, но не до конца – надо их немного ослабить.
  2. Установите домкрат и приподнимите автомобиль.
  3. Гаечным ключом открутите гайки до конца и демонтируйте маховик.
  4. Пусть ваш помощник нажмет тормоз. Если вы действуете в одиночку, придется положить на педаль какую-нибудь тяжесть – педаль надо зажать.
  5. Не спеша открутите гайку, чтобы снять суппорт и тормозной диск. Если на автомобиле установлен датчик ABS/VDC, открутите болт с помощью ключа на 10. Очистите датчик от загрязнений.
  6. Уберите фиксацию с тормозной педали и проверните маховик так, чтобы резиновый колпачок был внизу. Теперь снова зафиксируйте педаль тормоза.
  7. Уберите колпачок и установите в отверстие отвертку, чтобы прокрутить зубчатое колесо вверх.
  8. Демонтируйте тормозной диск. Если нужно, заодно уберите колодки ручного тормоза.
  9. На оборотной стороне ступичного механизма найдите четыре болта – их нужно выкрутить.
  10. Снимите ступичный механизм максимально бережно, чтобы не повредить ось ступицы. На этом демонтаж завершен. Чтобы поставить новую деталь, придется выполнить все перечисленные действия в обратной последовательности.
  11. Чтобы сохранить шпильки, выбейте их из старой ступицы. Стоят они дорого, поэтому исправные детали могут пригодиться на замену.

Обычно шпильки с крупной резьбой при сильной затяжке обрываются, с мелкой – приходят в негодность.

Часто колесные системы становятся непригодными для эксплуатации, если ломается ступичный подшипник. Осматривая колеса, нужно обратить внимание не только на состояние ступицы и шпилек, но и на подшипники. При необходимости их также придется поменять.

Эксплуатируя автомобиль, не забывайте регулярно осматривать его основные узлы и механизмы. Зачастую от исправности такой маленькой детали, как шпилька, зависит не только способность машины к движению, но и ваша безопасность.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Toyota Land Cruiser , неисправности Toyota Land Cruiser , мануал Toyota Land Cruiser , manual Toyota Land Cruiser , схема Toyota Land Cruiser , характеристики Toyota Land Cruiser , устройство Toyota Land Cruiser , ремонт Toyota Land Cruiser , аккумулятор Toyota Land Cruiser

4. Если спущена шина

Снять колесо со спущенной шиной и заменить его запасным.

1. Перед использованием домкрата для подъема автомобиля:

  • Припарковать автомобиль на твердой, ровной площадке.
  • Включить стояночный тормоз.
  • Передвинуть рычаг коробки передач в положение Р.
  • Выключить управляемую активную подвеску (при наличии).
  • Выключить двигатель.
  • Включить аварийную сигнализацию.

2. Расположение запасного колеса, домкрата и инструментов:

3. Извлечение домкрата:

  • Снять крышку (шаг 1).
  • Ослабить и извлечь домкрат (шаг 2).

4. Извлечение ящика с инструментами:

  • Снять крышку (шаг 1).
  • Извлечь ящик с инструментами (шаг 2).

5. Собрать ручку домкрата, удлинитель ручки домкрата и ключевое приспособление. Обязательно надежно затянуть все винты.

6. Извлечь запасное колесо:

  • Снять крышку (шаг 1).
  • Вставить удлинитель ручки домкрата в нижний винт. Для защиты задней двери поместить ветошь под удлинитель ручки домкрата (шаг 2).
  • Полностью опустить запасное колесо на землю (шаг 3).
  • Вытащить запасное колесо и убрать кронштейн крепления (шаг 4).

7. Замена колеса со спущенной шиной:

  • Установить противооткатные упоры под колеса (шаг 1).
  • Снять декоративный колпак колеса с помощью скошенного края инструмента для снятия декоративного колпака колеса, как показано на рисунке (шаг 2).
  • Слегка ослабить гайки колеса (на один оборот) (шаг 3).
  • Расположить домкрат в точках, показанных на рисунке. Переднее - под продольной балкой рамы шасси. Заднее - под кожухом задней оси (шаг 4).
  • Собрать удлинитель ручки домкрата, как показано на рисунке. Обязательно надежно затянуть все винты (шаг 5).
  • Приподнять автомобиль настолько, чтобы шина слегка приподнялась над поверхностью дороги/площадки (шаг 6).
  • Отвернуть все колесные гайки и снять колесо. После снятия колеса положить его лицевой поверхностью колесного диска вверх, чтобы не поцарапать (шаг 7).

8. Установка запасного колеса:

  • Удалить всю грязь или смазку с сопрягаемой поверхности колеса. При наличии на сопрягаемой поверхности колеса инородного материала при движении автомобиля затяжка колесных гаек может ослабнуть и колесо может «слететь» с автомобиля (шаг 1).
  • Установить запасное колесо и равномерно затянуть каждую гайку рукой. Поворачивать гаечные шайбы до тех пор, пока они не войдут в контакт с диском колеса (шаг 2).
  • Опустить автомобиль (шаг 3).
  • Надежно затянуть каждую гайку за два-три подхода в последовательности, показанной на рисунке, моментом затяжки 131 Н∙м (шаг 4).
  • Установить на колесо декоративную накладку (шаг 5).

9. Укладка спущенного/запасного колеса, домкрата и инструментов.

  • Положить колесо внешней стороной вверх и установить кронштейн крепления (шаг 1).
  • Поднять колесо. Автомобили с кинетической динамической подвеской: поднимая колесо, тянуть его в направлении задней части автомобиля. Подняв колесо, визуально проверить, что колесо не мешает работе деталей подвески (шаг 2).
  • Надежно уложить инструменты и домкрат, затем установить все крышки (шаг 3).

Примечание:
1. Использование домкрата:
- Неправильное использование домкрата может привести к смертельному исходу или к травмам вследствие внезапного падения автомобиля с домкрата.
- Не следует использовать домкрат ни в каких иных целях, кроме замены колес или установки и снятия цепей противоскольжения.
- Домкрат, прилагаемый к этому автомобилю, использовать только для замены колеса со спущенной шиной. Не использовать его на других автомобилях и не использовать другие домкраты для замены колес на этом автомобиле.
- Всегда проверять надежность контакта домкрата с поверхностью в точке для подъема автомобиля.
- Обязательно выключать управляемую активную подвеску и глушить двигатель.
- Не находиться под автомобилем, поддерживаемым только домкратом.
- Не запускать и не оставлять работающим двигатель автомобиля при подъеме домкратом.
- Не поднимать автомобиль, в котором находятся люди.
- При поднятии автомобиля не подкладывать что-либо на домкрат или под него.
- Не поднимать автомобиль выше, чем это требуется для замены колеса.
- Использовать специальную стойку, если необходимо надежно подпереть автомобиль.
- Соблюдать осторожность при опускании автомобиля, чтобы люди, работающие с автомобилем или около него, не получили травму.

2. Использование ручки домкрата:

Во избежание неожиданного разъединения удлинительных деталей надежно затянуть все винты ручки домкрата с помощью крестообразной отвертки.

3. Замена колеса со спущенной шиной:

Соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы уменьшить риск смертельного исхода или травматических последствий.

  • Перед извлечением колеса из-под автомобиля полностью опустить колесо на землю.
  • Не пытаться снять декоративную накладку колеса рукой. Во избежание неожиданной травмы соблюдать осторожность при обращении с декоративной накладкой.
  • Никогда не наносить масло или консистентную смазку на болты или гайки крепления колес. Это может привести к ослаблению затяжки колесных гаек и, в результате, к серьезной аварии. Полностью удалить масло и консистентную смазку с болтов или гаек крепления колеса.
  • С помощью динамометрического ключа затянуть гайки колеса с усилием 131 Н∙м как можно скорее после замены колеса. Если этого не сделать, затяжка гаек может ослабнуть и колеса могут «слететь», что может привести к аварии и, в результате, к смертельному исходу или к тяжелым травмам.
  • Не устанавливать сильно поврежденную декоративную накладку, так как она может слететь с колеса во время движения.

Внимание:
- Не допускать движения автомобиля со спущенной шиной.
- При укладке спущенной шины убедиться, что между колесом и нижней частью кузова автомобиля нет посторонних предметов.

Вот наконец добрался до записи о срезанных шпильках!)) Произошедший со мной случай есть в "БЖ". Шпильки я нашёл 3 видов: производство Китая за 100 р/шт., производство Тайвань 150 р/шт., и "типо" оригинал, но тоже производства Тайвань 200 р/шт. В моём "любимом" автомагазине сказали, что Китайские шпильки одноразовые и я решил взять по 200 рублей.

Для замены необходимо:
— демонтировать тормозной суппорт;
— демонтировать колпачок;
— снять стопорное кольцо с полуоси;
— открутить болты и снять "выбить" конусные шайбы крепления фланца;
— сделать пометки взаимного расположения фланца и ступицы;
— демонтировать фланец;
— снимаем ступицу, открутив контрагайку и регулировочную гайку, а между ними сняв контрящюю шайбу;

Ступица снимается вместе с тормозным диском.

Далее для замены шпилек необходимо отсоединить тормозной диск от ступицы, соединены они 6 болтами. Откручиваем болты и аккуратно выбиваем тормозной диск со ступицы.

Затем с помощью подходящего воротка выбиваем старые шпильки и по шлицам забиваем новые шпильки.

Подшипники ступицы смазал свежей высокотемпературной смазкой для колёсных подшипников "smt 2" и противоизносной птэф добавкой к смазкам для подшипников "Форум" в пропорции 50/50. И собранную ступицу устанавливаем на место и в обратном порядке ставим упорную шайбу, регулировочную гайку, затем затягиваем эту гайку на 54 Нм (использовал модернизированный трубчатый ключ от УАЗа: есть запись в БЖ), крутим ступицу вправо — влево и подтягиваем гайку снова на 54 Нм. Далее ослабляем регулировочную гайку и затягиваем её до 5 Нм, также смотрим отсутствие люфта ступицы. После этого устанавливаем контрящюю шайбу и закручиваем контргайку усилием 65 Нм.
Далее собираем всё в обратном порядке.
После этого случая стал затягивать колёсные гайки с помощью динамометрического ключа на 110 Нм, а это по ощущениям примерно в 2 раза меньше усилия с которым я раньше затягивал!

Читайте также: