Как правильно вулканизировать колесо шнурком

Опубликовано: 07.05.2024

Вулканизация — высокотехнологичный процесс, при котором каучук образуется в резину. Данное сырьё позволяет в разы минимизировать расходы на обслуживание и ремонтные работы покрышек.

Любая автомастерская предлагает несколько вариантов вулканизации:

Первая разновидность ремонта проблемы более эффективна и отличается надежностью, поскольку колесо можно использовать в обычной среде длительное время. Второй тип чаще всего применяется в качестве временной закладки. Согласно инструкции, вулканизацию допустимо применять при следующих разрезах: при поперечных порезах — до 25 мм, продольных — до 35 см.

Горячая вулканизация включает в себя несколько этапов:

Демонтаж покрышки и обработка пореза фрезой.
Покрытие ранее обработанного участка защитными средствами.
Тщательно высушенный участок равномерно заполняется каучуком и отправляется на специализированный станок.
Вулканизация шины проводится при температуре 120-140 градусов.
Нанесения кордовой заплатки для улучшения технических характеристик.
Финишная обработка покрышки и ее монтаж на место.

Расценки на такую процедуру составляют от 400 рублей и напрямую зависят от радиуса шины, определенного региона и стоимости исходных материалов.

Демонтаж колеса и визуальная диагностика пореза.
Обезжиривание и очищение повреждения.
На обработанное место наносится клей.
Колесо накачивается и монтируется обратно.

Полное схватывание и адгезия материалов осуществляется спустя несколько дней, поэтому в ближайшее время рекомендуется не ездить на дальние дистанции.

Предварительная стоимость данной процедуры составляет 250 рублей (все исходит от марки используемых материалов и степени сложности повреждения).

Надежность шин после ремонтных работ

Ремонт боковых и продольных порезов на шине при помощи вулканизации позволяет в разы продлить срок службы покрышки. При соблюдении технических требований во время проведения процесса, отремонтированное колесо может прослужить еще несколько сезонов в условиях ежедневной эксплуатации транспортного средства.
Холодная вулканизация должна применяться исключительно с использованием качественных клеевых составов. В особо сложных случаях необходимо проводить разбортовку колеса и наносить дополнительную заплатку на покрышку с внутренней стороны.
Наиболее распространенным дефектом, который появляется в следствие непрофессиональной работы является появление грыжи на заклеенном участке покрышки. Они также незамедлительно требуют ремонта и вмешательства специалистов. При повторном возникновении проблемы рекомендуется заменить комплектующие детали.

Балансировка колеса после проведения вулканизации

Вулканизация оказывает влияние на структуру колеса, смещая в сторону его центр тяжести. Это приводит к дисбалансу векторов приложения, что может сказаться на качестве езды и привести к возникновению аварийной ситуации. Помимо этого, может случится следующее:

Преждевременный износ подвески и протектора;
увеличение тормозного расстояния;
неприятные вибрации в рулевой системе управления.

Чтобы свести всевозможные риски на автомагистралях, необходимо провести балансировку шин сразу же после вулканизации. Балансировку колеса проводят на специализированном станке. Более эффективного результата удается достичь благодаря использованию инновационных электронных стендов.

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

электрическая;
серная;
горячая;
холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

мягкая – содержит до 3% серы;
полу твердая – от 4 до 30% серы;
твердая – более 30%.

Мягкая резина

Твердая резина

Полутвердая резина

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

утюг;
«базарная» электроплитка;
поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Предваряет ремонт автошин очистка покрышки от всех видов загрязнений, последующая сушка и выявление возможных скрытых дефектов. Необходимо также проверить – насколько целесообразно осуществлять ремонт шины, руководствуясь такими критериями, как специфика эксплуатационных условий и геометрические параметры неремонтируемой зоны.

Обработка наружной поверхности

Для зачистки ремонтируемого участка следует использовать пневмодрели с числом оборотов не более 5000 в минуту и дисковые фрезы из карбида вольфрама. Зачистка краев пореза выполняется максимально плавно, захватывая изломы и зоны с концентрацией внутренних напряжений. Угол воронки, образуемой при обработке боковой части шины, должен быть не менее 120˚. Труднодоступные места повреждений наиболее эффективно зачищать при помощи специальных фрез малого диаметра.

Косметический ремонт требует зачистки площади, на 5-10 мм превышающей размер воронки по всей ее протяженности. Особое значение имеет качество разделки: края пореза должны отстоять друг от друга на 2-3 мм. Это обеспечит плотный контакт сырой резины, заполняющей наружную поверхность, и адгезивного слоя пластыря, что заметно повышает прочность образуемых связей в зоне ремонта.

Обработка внутренней поверхности

Первоначальной задачей при начале работ на внутренней поверхности шины является определение оптимальных размеров пластыря. Для этой цели рекомендуется воспользоваться таблицей предельных размеров, учитывающей ширину и длину пореза.

Разметив осевыми линиями сам пластырь и ремонтируемый участок, следует совместить их и выделить требуемую зону зачистки, которая на 5-10 мм превышает габариты пластыря. Перед зачисткой ее поверхность обезжиривают при помощи буферного очистителя, наносимого кистью или распылителем. Не дожидаясь высыхания очистителя, скребком тщательно удаляют слой грязи.

Зачистку ремонтируемого участка производят той же низкооборотной пневмодрелью, но используя полусферическую карбидную фрезу. Наиболее удобно производить данную операцию на борторасширителе. При этом небольшой фрагмент камеры от колеса велосипеда, надетый на пневмоинструмент, выполняет сразу две важные функции: отводит воздушную струю за пределы рабочего участка и исключает загрязнение зачищенной поверхности каплями маслянистого конденсата.

Учтите, что применение высокооборотистого инструмента и абразивных камней приводит к ухудшению прочностных характеристик верхних слоев резины вследствие их оплавления. Использование же узких карбидных фрез не позволяет получить достаточно ровной поверхности после зачистки – в итоге слой наносимого клея высыхает неравномерно, а под плоскостью прилегания пластыря остаются воздушные зоны.

Завершает зачистку дополнительная шероховка поверхности с помощью кордовой щетки – несложная, но крайне эффективная и полезная операция. Готовая поверхность не нуждается в обезжиривании, необходимо лишь удалить пылесосом оставшиеся во внутренней полости шины частицы резиновой крошки и пыли.

Установка пластыря на зону пореза

На качественно подготовленный ремонтируемый участок тщательно наносят один-два слоя (с промежуточной сушкой) термоклея, о высыхании которого свидетельствует исчезновение поверхностного блеска. На время высыхания влияют характеристики (температура и влажность) окружающей среды. Как правило, это время составляет 10-20 минут.

При выполнении последующих операций не используют борторасширитель, чтобы не нарушить геометрию шины. Улучшить клеящие свойства и пластичность пластыря в холодные дни позволяет его прогревание бытовым или техническим феном до 40-60 ˚С. В процессе установки пластыря особую важность приобретает вытеснение из-под него пузырьков воздуха, что достигается прикатыванием нешироким роликом от центральной точки к периферийным участкам.

Косметический ремонт дефектного участка

После того, как пластырь установлен, на внешней стороне пореза выполняют косметический ремонт. Прежде всего, осуществляют замер глубины заполняемой полости, и к максимальному значению добавляют еще 2-3 мм. Это позволит достаточно точно рассчитать время вулканизации. Образовавшуюся после зачистки повреждения воронку покрывают слоем термоклея, для высыхания которого потребуется 10-20 минут.

Нарезав сырую резину полосками шириной 5-10 мм, ею заполняют воронку поверх слоя высохшего клея. Повысить пластичность резины помогает нагрев феном – это обеспечивает большее удобство и улучшает качество проведения работ. Затем резину раскатывают при помощи узкого ролика таким образом, чтобы по центру пореза образовался бугорок высотой 2-3 мм. Точность дозировки резины позволяет после вулканизации не осуществлять дополнительно на внешней стороне процедуру шероховки. В свою очередь чрезмерная экономия сырой резины приводит к повышению ее пористости и ухудшению прочности, поскольку вулканизация в таком случае осуществляется при недостаточном давлении.

Вулканизация зоны пореза

Для выполнения вулканизации легковых и грузовых шин (как диагонального, так и радиального типа) оптимально подходит двухстоечный вулканизатор, в оснащение которого входит профильное лекало. В сравнении с С-образным вулканизатором подобное устройство позволяет обжимать больший по площади поврежденный участок вместе с установленным пластырем, обеспечивая при этом сохранение геометрии шины.

На вулканизатор монтируют лекало, соответствующее внешнему профилю шины, разогревают аппарат и устанавливают покрышку. Во внутреннюю полость шины укладывают специальный мешок с присыпанной тальком поверхностью. Он предназначен для обеспечения равномерности распределения нагрузки по всему ремонтируемому участку. Изготавливают подобные приспособления из б/у автомобильных камер, вкладывая их одна в одну и заполняя песком на 70-80%.

В случаях, когда боковые порезы ремонтируют значительными по площади пластырями, применяют соответствующие по размерам мешки. Благодаря своим эластичным свойствам мешки из резины наиболее эффективно обжимают пластырь и служат заметно дольше тканевых аналогов. Поверх мешка с песком укладывают стальную пластину, необходимую для передачи и распределения усилия давления. При этом, выполняя зажим вулканизатора, необходимо контролировать, чтобы центральная область давления совпадала с центром поврежденной зоны. Передающий усилие рычаг одним концом опирается на опору, высота которой может корректироваться, а вторым – на требуемый участок выравнивающего мешка.

Спустя 5-7 минут после начала процесса происходит нагрев сырой резины и требуется произвести дожим вулканизатора. В итоге рычаг должен оказаться в горизонтальном положении, что позволит исключить смещение пластыря. Именно правильный выбор зажимного усилия и точность установки шины на вулканизатор обеспечивают наилучшие показатели прочностных связей в ремонтируемой зоне при сохранении геометрии шины.

Если вулканизатор перед началом работ разогрет до 150 ˚С, то для полноценного осуществления процесса вулканизации потребуется 4 минуты времени на каждый миллиметр толщины резинового слоя. При холодном вулканизаторе к данному времени добавляют необходимые для разогрева оборудования 20-30 минут.

Для удобства время начала процесса вулканизации или его завершения указывают мелом на боковой поверхности шины. Демонтаж шины с вулканизатора по завершению процесса проводят в обратной последовательности.

В случае необходимости наружную область ремонтируемого участка дополнительно зачищают для придания эстетичного вида.

Когда отремонтированная зона остынет, периметр пластыря и зачищенные участки обрабатывают специальным герметизирующим составом бескамерного слоя.

Накачивание отремонтированной шины до номинального давления допустимо выполнять лишь после ее остывания и выдерживания на протяжении 2-4-х часов.

Первый раз в жизни пришлось обратится в вулканизацию по поводу прокола шины. По трьнет источкникам ремонт "шнурком" - временная мера, а у нас на вулканизациях его используют как окончательное решение для проколов (гвозди и тому подобное). Вопрос в том, на сколько надежен такой ремонт с практической точки зрения?

Хрен его знает. Мне тоже 2 раза делали. Сказали, что это навечно. Пока всё ОК. Хотя времени немного прошло.
Шнурок смачивают бензином/растворителем, и вроде как в дырку он должен закупорить мёртво.

шнур со временем рассыхается. мне один прокол уже 2 раза переделывали шнуром, сейчас опять пропускает воздух.

мне один прокол уже 2 раза переделывали шнуром, сейчас опять пропускает воздух.

dr_dux

- дык чего же не поставить заплатку?

не знаю. я делал несколько раз, все держалось надежно. просто может жгут используют плохой. и еще для жгута есть специальный клей, а не бензин

Три года со шнуром на одной резине и Каракол и Иссык куль и пофиг. на самом деле надёжно

Надежно. Но, например в германии запрещено ремонтировать шины с индексом скорости ZR. Любым способом

мне поверх шнура еще заплатки лепили, один фиг со временем спускать начинало. Делали кстати на разных вулканизациях. Может судьба такая просто?

thrash1980

возможно
раньше около дома была вулканизация, там заделывали этим шнуром. проблем не было.

мне поверх шнура еще заплатки лепили, один фиг со временем спускать начинало.

- в германии много чего еще интересного есть :-). Что касается шин, то там автовладельцу вообще запрещено касаться их (ремонт, смена, переобувка) - только в автосервисах, которые отвечают головой и материально за свою работу.

Сомнительно, дабы в некоторых немецких аптечках шнур входит в комплект, и внесен в перечень. Такой небольшой зеленый или серый пластиковый пенал, в нем 2 шнура в герметичной упаковке и две приспособы для его инсталяции (обе в форме штопора, одна как надфиль для зачистки дырки, вторая- своеобразная иголка с ушком-зажимом на конце).

Вопрос в качестве изготовления шнура. К примеру шнуры из американских и немецких аптечек ходят в колесе достаточно долго.
Два раза ремонтировал колеса шнурами - на трассе другой альтернативы небыло.
Первый раз шнур сидел в колесе около 3х месяцев - колесо не спускало. Однако оба раза переделывал со шнура на внутренню заплатку, потому что считаю что шнур мера временная, и не нравится неэстетичный вид "сопли в протектере"

К стати, очень рекомендую вулканизацию на Правда-Кулатова (с торца бывшей "Ибицы"). Не реклама.

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
На это место накладывается сырая резина.
Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
Струбциной ведется прижим.
На клеммы подается напряжение.
Варка происходит в течение 8−10 минут.
Прибор отключается.
Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

Ведется обработка поврежденного места камеры.
Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Читайте также: