Как снять заднее колесо сузуки сепия

Опубликовано: 24.04.2024

На современных скутерах нет необходимости часто снимать заднее колесо. Но если ситуация вынуждает это сделать, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями выполнения этой процедуры. В этой статье мы расскажем о том, как правильно снять колесо со скутера.

Причины снятия

Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:

после длительной езды требуется балансировка;
треснул или согнулся диск;
барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
полная замена запчасти;
восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
плановое техническое обслуживание;
выход из строя внутренних подшипников;
снятие редуктора;
треснула ось втулки.

Последовательность и особенности выполнения работ

Перед тем как снять заднее колесо с мопеда или скутера, необходимо обзавестись всем необходимым инструментом. Если в вашем гараже или дома есть специальный кейс с ключами, можно сразу же приступать к выполнению работ. Процедура не является сложной, чем-то напоминает аналогичную операцию с автомобилем. Отличие заключается только в том, что внутри присутствует большое количество других конструктивных деталей, препятствующих быстрой разборке. Хотя сама же деталь фиксируется лишь одной гайкой.

Начать работы следует с установки транспортного средства на подножку. Важно выбрать ровную устойчивую поверхность, чтобы при демонтаже скутер не завалился на бок. Если вы выполняли данную процедуру давно, настоятельно рекомендуем обработать все резьбовые соединения спреем WD-40. При наличии ржавчины у вас возникнут проблемы при откручивании. Поэтому применение этого спрея значительно облегчит процедуру, так как все болты и гайки будет просто открутить. От прокручивания колеса при демонтаже прижмите тормозные колодки с помощью фиксации ручки тормоза обычным ремнем, как на фото:

Конструкция большинства моделей предусматривает предварительное снятие глушителя вместе с выхлопной трубой. Если не сделать это, а сразу откручивать гайку, фиксирующую колесо, оно не снимется, так как глушитель будет притираться к покрышке. Для снятия хомутов надо отпустить фиксирующие болты, а затем открутить две гайки, расположенные под силовым агрегатом. Сделав это, аккуратно снимаем глушитель и оставляем его в удобном месте.

Например, в некоторых случаях китайские скутеры не нуждаются в предварительном снятии выхлопной трубы (к примеру, на модели Viper 150 с барабанной тормозной системой). Многое зависит не только от конструкции, но и ширины покрышки/давления воздуха внутри нее. С другой стороны, сняв все-таки выхлоп, демонтаж колесного диска значительно упростится.

Обратите внимание! Между коленом выхлопа и цилиндром устанавливается уплотнительная прокладка из паронита. Не забудьте отложить ее в сторону, чтобы потом поставить на штатное место. В противном случае звук выхлопа ухудшится. Кроме того, отсутствие паронитовой прокладки повышает риск получения ожога ноги от выхлопных газов, имеющих высокую температуру.

После снятия открутите болт, удерживающий амортизатор снизу. Стойку отведите в сторону. Некоторые модели мотороллеров имеют только один амортизатор, расположенный там, где вариатор. Раскручивать последний не надо (только если планируется дальнейшее его снятие и переборка/замена). Если на скутере установлен задний дисковый тормоз, не забудьте открутить суппорт (калипер) и отвести его в сторону.

В жизни каждого водителя скутера, настает момент, когда ему приходится осваивать нелегкую науку по снятию заднего или переднего колеса скутера.

[stextbox будите ставить дощечку между спиц-не вставляйте ее там где находится вентиль! Также обратите внимание, чтобы дощечка не уперлась в тросик заднего тормоза и в маслопроводы (если у вас двигатель 2T).[/stextbox]

Откручиваем дополнительный кронштейн (если есть)

Снимаем кронштейн с оси

Запоминаем расположение распорных втулок и окончательно снимаем колесо с оси

Теперь давайте перейдем к снятию колеса с дисковым тормозом, в общем эта работа, мало чем отличается отличается от предыдущей за исключением мелочей.

Точно также, сначала откручиваем глушитель потом амортизатор (если нужно)

Откручиваем тормозной суппорт и отводим его пока в сторону

[stextbox вздумайте жать на рычаг тормоза, при снятом суппорте![/stextbox]

Вставляем дощечку между спиц и торцовым ключом на 24 или головкой отворачиваем гайку на оси колеса (резьба правая).

Откручиваем болты крепления кронштейна и снимаем его с оси

Вынимаем распорную втулку

Немного поднимаем вверх задний подкрылок и снимаем колесо с оси

Внутри колеса есть еще одна распорная втулка

Теперь переходим к передним колесам.

Снимаем сначала тормозной суппорт и отводим его пока в сторону

Выкручиваем стопорный болт троса спидометра

[stextbox время обратной установки троса, не забудьте совместить паз на нем с специальным выступом на валу привода.[/stextbox]

Откручиваем гайку на оси

Вытаскиваем немного ось, снимаем распорную втулку и снимаем колесо

[stextbox время обратной сборки не забудьте вставить правильно пазы на шестерне привода спидометра в специальные выступы на колесе .[/stextbox]

Ну и в заключение, давайте снимем переднее колесо с барабанным тормозом:

Снимаем сначала тросы привода спидометра и переднего тормоза

Откручиваем крепежный болт реактивной тяги и вынимаем его

Откручиваем гайку на оси

Вытаскиваем немного ось, снимаем распорную втулку затем ось вынимаем и окончательно выкатываем колесо.

Админ

Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

Как выровнять диск на скутере

Как поменять подшипники в переднем колесе скутера

21 комментарий к « Фотоотчет: Как снять колесо на скутере »

Здравствуйте. У меня такая проблема появился люфт заднего колеса, ходит вправо и влево. В чем может быть причина? Скутер racer taurus.

Не могу снять кронштейн с оси , помоги пожалуйста

Всем привет, я вот тоже на китайце 4Т не могу гайку сорвать с заднего колеса, сильно тянуть не стал т.к. обнаружил под гайкой стопорное кольцо которое нафиг там заржавело, так вот ВОПРОС: НУЖНО ЛИ ПЕРЕД СНЯТИЕМ ГАЙКИ СНЯТЬ СТОПОР? и ваще накой там это кольцо? кто знает подскажите пожалуйста, а то не хочется с дури сломать чёнить) За ранее спасибо!

Александр! В заднем колесе со стороны тормозного барабана посадочное место под подшипник мм на 2 больше самого подшипника (по диаметру). Подшипник болтается в колесе. Скажите, это такой износ ступицы произошёл или так предусмотрено конструкцией колеса?

Здравствуй , у меня случилась беда . Я поменял шину на переднем дисковом колесе и когда обратно поставил колесо , смотрю у меня руль не совпадает с с колесом , как бы колесо в сторону ушло . Подскажите что мне предпринять с этим (((

Такая проблема,в переднем колесе появился скрежет,но в какой то одной точке,не по всему диаметру колеса,люфта нет совсем. В чем может быть причина?

Забыл написать,тормоза дисковые

Народ помогите! Купил скутер ( Defiant Kamei) дня три назад, правда БУ. Решил обкатать его, потому что предыдущий владелец поменял кольца. Прокатился около 50 км. продырявил заднее колесо. Когда поменял решил зависти, завожу с лапки так как электро стартер не работает. Когда завел, и немного газнул он заглох. Потом увидел что заклинило заднее колесо. Что может быть помогите, я в этом не разбираюсь.

Добрый день .Подскажите уменя такая проблема заменил заднее колесо дисковое на 2т скутере ирбис z50r начал ставить неплотно подходит выточил втулку закрепилось хорошо но когда завел колесо и тормозной диск немного гуляе влево вправо диск новый .

Здравствуйте Александр. Меняю тормозные колодки на заднем колесе, но никак не могу снять кронштейн с оси(подшипник толи запрессован намертво, толи прикипел). Что делать?

Здравствуйте, когда откручивать гайку на заднем колесе её слизало,что мне теперь делать?Подскажите пожалуйста.

А что делать если нажал на тормоз при снятом суппорте?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:

после длительной езды требуется балансировка;
треснул или согнулся диск;
барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
полная замена запчасти;
восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
плановое техническое обслуживание;
выход из строя внутренних подшипников;
снятие редуктора;
треснула ось втулки.

Последовательность и особенности выполнения работ

Обратите внимание! Между коленом выхлопа и цилиндром устанавливается уплотнительная прокладка из паронита. Не забудьте отложить ее в сторону, чтобы потом поставить на штатное место. В противном случае звук выхлопа ухудшится. Кроме того, отсутствие паронитовой прокладки повышает риск получения ожога ноги от выхлопных газов, имеющих высокую температуру.

Как демонтировать колесо, не снимая глушитель

Если на скутере пробито колесо, его можно заменить, не снимая глушитель. Обычно он закреплен на двигателе 4 болтами. Выхлопная система некоторых моделей мопедов китайского производства состоит из нескольких частей, которые соединены крепежами. Их можно демонтировать по одной детали, что упрощает замену шины. Данной рекомендацией можно воспользоваться, если нет времени или возможности провести полную процедуру по правилам. В том случае, когда глушитель выполнен в виде цельного блока, единственный вариант — отогнуть его в сторону. Так можно сделать при экстренной замене пробитого колеса.

Вам это будет интересно О резине на трактора МТЗ-82 и МТЗ-1221

Если глушитель состоит из нескольких отделений, следует снять те детали, которые мешают. Это могут быть боковые крепления, колено и пластик. Существуют вариации конструкций, когда достаточно отодвинуть ослабленный патрубок к цилиндру через прокладку. Далее откручивают крепления по бокам и убирают, чтобы ничего лишнее не мешалось.

Перед установкой всех деталей обратно следует проконтролировать состояние прокладки. Если она сжалась и потрескалась, требуется замена.

Как снять заднее колесо на скутере

Рано или поздно каждый водитель мопеда задается вопросом как снять колесо на скутере. Причин для снятия колеса может быть много, самые распространенные из них (по ссылкам есть интересные статьи, рекомендую прочесть):

Если спустило колесо на скутере
Требуется обслуживание тормозного механизма (читайте статью Обслуживание барабанного тормоза на скутере)
Иногда для регулировки барабанных тормозов
Разборка редуктора
Замена тормозных колодок
Для балансировки колеса скутера (рекомендую прочитать Балансировка колеса скутера своими руками)
И конечно для замены колеса

Снять заднее колесо на мопеде дело не такое уж сложное, как кажется, но и, прямо скажем, не простое. Этот процесс очень отличается от аналогичной операции с автомобилем ввиду того, что снятию заднего ската с диском в скутере препятствуют много других конструктивных элементов мотороллера, таких как выхлопная труба, амортизатор и другие детали. Хотя само колесо скутера зафиксировано всего одной гайкой.

Мотор колесо

Мотор колесо — относительно новый продукт на отечественном рынке. Появившись на свет немногим позднее, нежели электродвигатель, мотор колесо имеет целый ряд завидных преимуществ:

конструкция мотор-устройства отличается высоким КПД;
мотор колесо достаточно легко ремонтировать;
мотор колесо обладает большой удельной мощностью;
также мотор колесо имеет экономичное пространство;
цена мотор колес относительно невелика.

Нынешний период можно назвать вторым днем рождения мотор колес. Более модернизированные, мотор-модели могут эксплуатироваться для:

электровелосипеда;
электромобиля;
электроскутера.

Мотор-устройство, предназначенное для электрической мотоциклетной техники, является вертикальным бесколлекторным синхронным электродвигателем, оснащенным постоянным током. В качестве оси используется якорь, закрепленный на корпусе двигателя при помощи двух подшипников. Стратор мотор-модели выполнен из ультракрепкой электротехнической стали.

Комплект мотор колеса для скутера

Мотор-устройство исключительно надежно, и, при должном уходе, может прослужить немало лет. Качество подшипников определяет рабочий ресурс мотор-модели. Тип и мощность новейших мотор-устройств варьируется от 100 Вт до 15 КВт. Отличным решением будет приобрести и установить это ноу-хау на свой мопед. Цена модели, мощность которой составляет 500 Вт, составляет около 17 тыс.рублей.

Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера

Разборку и снятие заднего колеса скутера начинаем с того, что устанавливаем мопед на центральную подножку. Выбираем для этого ровную поверхность. Перед проведением работ рекомендуем все резьбовые соединения обработать жидкостью типа WD-40 или подобными.

В большинстве случаев для снятия покрышки требуется демонтировать глушитель с выхлопной трубой, то есть открутить две гайки снизу двигателя (фото выше) и отпустить болты, которые крепят хомуты глушителя (позиция 2 на рисунке ниже).

Снятие заднего колеса на китайском скутере в некоторых случаях (например на Viper Storm 150 с задним барабанным тормозом) не требует демонтажа выхлопной трубы, но здесь все индивидуально и зависит даже от ширины колеса и давления в шине. В любом случае при снятой выхлопной снимать колесной диск будет удобнее. Кстати, не потеряйте паранитовую прокладку, которая установлена между цилиндром и коленом выхлопной трубы.

Итак, после демонтажа глушителя откручиваем нижний болт крепления амортизатора (поз. 1 на фото выше). Отводим стойку в сторону. В некоторых моделях скутеров присутствует только один задний амортизатор со стороны вариатора, который конечно откручивать не надо.

Для скутеров с задним дисковым тормозом откручиваем тормозной суппорт (болты поз. 4) и отводим его в сторону.

Функции колес

Очень важную роль в безопасном движении играют колеса транспортного средства, особенно, если речь идет о любых двухколесных механических транспортных средствах, в частности – о скутерах. Ведь, стертый протектор шин, отклонение показателей давления в покрышках от нормы, а также любые другие более серьезные неисправности могут повлечь за собой серьезные последствия, которые иногда стоят человеческой жизни. Поэтому, колесам следует уделять не менее пристальное внимание, чем всем остальным узлам и агрегатам скутера.

Колеса для скутера должны выполнять следующие функции:

обеспечение хорошего сцепления между транспортным средством и дорожным покрытием;
гасить удары и колебания во время езды;
осуществлять полную передачу тяговых и тормозных усилий, которые создаются скутером.

Когда речь идет о колесах, то подразумевается абсолютно их все комплектующие и характеристики – покрышки, диски, размер, разновидность, материал изготовления и т.д.

В первую очередь, хочется сказать о покрышках, на которых многих скутеристы, особенно начинающие, зачастую пытаются сэкономить. В связи с этим, приобретаются подержанные покрышки, что может обернуться возникшими на дороге неприятностями. Стоит еще раз обратить внимание, что хорошие шины являются одним из основополагающих аспектов безопасного движения.

Шина обеспечивает уровень комфорта движения, а также маневренность скутера. Таким образом, б/у покрышки могут стать причиной ДТП, что повлечет гораздо большие расходы, чем приобретение изначально новых шин. На вид подержанные покрышки могут быть идеальными, однако, это не является признаком ее целостности и качества, так как невооруженным глазом можно запросто не заметить мелкие повреждения, деформацию корда, микротрещины в резине, которые нарушают герметичность изделия.

Все это может привести к непредвиденному разрыву шины во время движения, что влечет за собой негативные последствия. Таким образом, реальную экономию при покупке шин можно получить на бренде. Ведь чем известнее компания, производящая шины, те они имеют большую стоимость.

Как открутить заднее колесо на скутере

Если у Вас нету ударного ключа, то фиксируем колесо от проворачивания деревянным бруском (нажатием тормозного рычага удержать диск вряд ли получится). При установке бруска рекомендую делать его упор именно на кронштейн, а не на крышку вариатора, так как она сделана не с очень прочного материала.

Теперь берем вороток, подходящую головку и пытаемся открутить гайку крепления заднего колеса скутера. Не теряем никакие детали.

Далее отвинчиваем болты крепления брызговика к кронштейну (поз. 3) и болты крепления кронштейна к блоку силового агрегата.

Снимаем полностью кронштейн с оси редуктора и не теряем распорную втулку.

Снимаем заднее колесо с оси. Если колесо еще что-то держит немного откручиваем регулировочную гайку на тросике барабанного тормоза, так как возможно колодки зажали диск. О том как это сделать детально описано в статье Регулировка барабанных тормозов на скутере.

Внутри колеса установлена еще одна распорная втулка большей ширины.

Вот и все. Теперь Вы знаете как снять заднее колесо на скутере и можете это сделать своими руками.

Установка заднего колеса на скутер производится в обратной последовательности.

Фотоотчет: Как снять колесо на скутере

Из-за незнания основных правил в этой работе, многие начинающие «горе механики» умудряются сломать «вечные» по определению детали заднего колеса. Чем только не пытаются открутить гайку заднего колеса и зубилом ее рубят и резаком ее греют и в особо тяжелых случаях «болгарят», причем так, что смотреть потом на все это страшно.

На самом деле, что здесь сложного? Взял хороший ключ и открутил гайку, так нет… «Болгарку» им подавай… Стоит согласится только в том, что с завода гайка задней оси затянута с очень большим усилием, но это не повод, чтобы брать в руки болгарку…

Итак, ставим скутер на центральную подставку так, чтобы колеса свободно болтались в воздухе, если требуется, снимаем глушитель и амортизатор, между спицами заднего колеса вставляем дощечку, берем в руки инструменты (хорошие) и начинаем…

Как уже было сказано выше, гайка задней оси затянута с очень большим усилием, поэтому для ее отворачивания используйте очень хорошую головку. Если вы будите отворачивать гайку, старой разбитой головкой, итог будет один: слижите грани на гайке, и тогда все-«пиши пропало». Придется брать в руки «болгарку», со всеми вытекающими…

Снятие и установка сцепления скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address, подробная инструкция

На скутере устанавливают автоматическое центробежное сцепление , основной рабочей поверхностью которого являются накладки колодок и колокол. Именно эти накладки со временем изнашиваются, и как правило, требуют замены. Это является наиболее частой причиной снятия сцепления.

Кроме этого, туда может попасть грязь, смазка и прочее, что препятствует нормальной работе, и колодки не имеют достаточного сцепления. В таком случае, опять требуется разборка, для очистки.

На нашем же скутере Suzuki Sepia, а вместе с ним и Suzuki Address, сцепление следует снимать также при замене ремня, поэтому делать это должен уметь каждый владелец этих скутеров.

Для начала снимем крышку вариатора.

В случае замены ремня, нам понадобится также снять вариатор, после этого приступим к сцеплению. Чтоб его снять, нам понадобится накидной ключ на 14, желательно головка с длинной рукояткой. Важно сделать рывок. Обратите внимание на колокол сцепления, удержать его руками практически не возможно, и без нужной фиксации, вам эту гайку никак не открутить (не берем во внимание ударный пневмогайковерт, при его помощи можно окрутить ее, придерживая сцепление одной рукой).

Для фиксации нам понадобится специальный инструмент, он универсальный, и подходит практически ко всем моделям скутеров, даже китайской кубатуры, поэтому желательно его купить. Я сделал такую вещицу из двух полосок металлической пластины, в виде усиков выступают болты. Но вы можете купить, например в интернет магазине запчастей к мотоциклам и скутерам, в каком не скажу, рекламу делать не буду, но встречал лично, и стоит около двух долларов.

Теперь фиксируем выступы в отверстиях, как показано на фото ниже, и резким рывком срываем гайку.

Все довольно просто, в нашем случае накладки еще довольно долго послужат.

Теперь снимаем его и осматриваем, пружины должны быть целыми, поверхность колодок чистая, если это не так, протрите их бензином. Справа на фото также виднеется маслобачек редуктора.

Осмотрите сальник вала, нет ли подтеков или износа.

Сальник указан срелочкой выше, внизу справа вы можете увидеть заливную горловину для заливки масла в редуктор. О том, как заменить масло в редукторе, мы уже говорили.

Теперь одеваем все обратно, и туго закручиваем.

Все, теперь аккуратно одеваем крышку вариатора, дабы не повредить прокладку, и зажимаем болты по периметру.

Suzuki Address 50

Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.

Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.

Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.

Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.

Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.

Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.

Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).

Далее - задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).

Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).

Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).

И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.

Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).

Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.

Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.

Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…

Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.

Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).

На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.

И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» - уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).

Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),

петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)

и вторую петлю (67), отсоединяем все клеммы (68-69), идущие от двигателя с катушки зажигания - тоже (70). Про катушку скажу еще пару «ласковых»: расположена она в грязном, незащищенном месте и, если одна клемма изолирована, то вторая смотрит на мир нагишом, что приводит к ее окислению и потере контакта и временному выходу системы зажигания из строя. До тех пор, пока Вы, стоя на обочине, измазавшись грязью, не почистите злополучный контакт. То же самое касается и массового провода, но в меньшей степени (71).

Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).

Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),

подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).

С интересом разглядываем открывшиеся нам красоты (85) и снимаем головку цилиндра (86-87) и заглядываем внутрь (88-89), в нашем случае обнаружились небольшие задиры около выпускного окна – следствие попадания грязи. В принципе, не очень страшно, если вычистить всю систему подвода смеси и забыть про царапины, но это уже признак нездоровый.

Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.

Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.

Беремся за клапан: сначала снимаем впускной патрубок (98-99), а четыре болта, крепящие его, держат также и клапан (100-102), действительно, лепестки неплотно прилегали к корпусу односкатного «домика». Можно заглянуть в кривошипную камеру (103).

Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете - не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это - следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.

Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.

Приложение: несколько фото, отражающих последовательность снятия переднего колеса, что особой сложности не предоставляет и не таит в себе неожиданностей (108-112).

Читайте также:

Как снять заднее колесо сузуки сепия

Причины снятия

Последовательность и особенности выполнения работ

Админ

Вам также может понравиться

Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

Как выровнять диск на скутере

Как поменять подшипники в переднем колесе скутера

21 комментарий к « Фотоотчет: Как снять колесо на скутере »

Добавить комментарий Отменить ответ

Последовательность и особенности выполнения работ

Как демонтировать колесо, не снимая глушитель

Как снять заднее колесо на скутере

Мотор колесо

Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера

Функции колес

Как открутить заднее колесо на скутере

Фотоотчет: Как снять колесо на скутере

Снятие и установка сцепления скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address, подробная инструкция