Как заменить шпильку на переднем колесе мтз 82
Опубликовано: 01.05.2024
Появление следов смазки на фланце карданного вала и корпусе главной передачи свидетельствует о потере эластичности или разрушении манжеты ведущей шестерни.
При замене манжеты ведущей шестерни главной передачи отсоединяют карданный вал, отворачивают корончатую гайку и снимают фланец кардана. Затем отворачивают болты крепления стакана подшипников главной передачи и двумя монтажными болтами выпрессовывают его из корпуса моста. После этого выпрессовывают ведущую шестерню из стакана и извлекают обойму в сборе с манжетой (рис. 2.4.20—2.4.22).
Рис. 2.4.20. Взаимное расположение деталей главной передачи ведущего моста:
1 — ведущая шестерня; 2, 5 — подшипники; 3 — регулировочные прокладки; 4 — стакан; 6 — манжета; 7 — обойма сальника; 8 — фланец; 9 — гайка
Рис. 2.4.21. Выпрессовка обоймы сальника в сборе с манжетой:
1 — обойма сальника;
2 — стакан;
3 — двухлапчатый съемник
Рис. 2.4.22. Спрессовка внутренней обоймы подшипника с ведущей шестерни:
1 — подшипник;
2 — ведущая шестерня;
3 — двухлапчатый съемник
Следы масла на внутренней поверхности обода колеса или фланца диска свидетельствуют о разрушении манжет оси колеса.
Для снятия стакана манжет предварительно снимают колесо и редуктор конечной передачи в сборе (рис. 2.4.23, 2.4.24). Затем отворачивают два болта крепления радиального подшипника, снимают ведомую шестерню и выпрессовывают фланец колеса (рис. 2.4.25, 2.4.26). Стакан манжет и стакан наружной обоймы подшипника выпрессовывают с помощью двух монтажных болтов (рис. 2.4.27, 2.4.28).
Рис. 2.4.24. Взаимное расположение деталей редуктора конечной передачи:
1— фланец; 2 — грязевик; 3 — корпус сальника; 4— манжета; 5, 9, 13, 17, 20, 27, 29, 36 — подшипники; 6, 23, 31, 38, 40 — прокладки; 7 — стакан; 8, 32 — кольца; 10, 26 — регулировочные прокладки; 11. 22, 39 — крышки; 12, 37 — шестерни; 14 — шайба; 15 — пластана; 16 — гайка; 18 — вал; 19 — полуось; 21 — регулировочное кольцо; 24, 34 — корпуса; 25 — манжета; 28 — пружина; 30 — труба шкворня; 33 — рычаг; 35 штифт; 41 — гильза
Рис. 2.4.23. Снятие колеса и редуктора конечной передачи:
1 — колесо;
2 — болты крепления редуктора;
3 — редуктор конечной передачи
Рис. 2.4.25. Снятие крышки редуктора конечной передачи в сборе:
1 — крышка редуктора;
2 — корпус редуктора
Рис. 2.4.26. Снятие ведомой шестерни:
1 — ведомая шестерня;
2 — крышка редуктора;
3 — подшипник
Рис. 2.4.27. Спрессовка корпуса манжеты:
1 — корпус манжеты;
2 — грязевик;
3 — технологический болт;
5 — крышка редуктора
Рис. 2.4.28. Спрессовка стакана подшипника:
1 — стакан подшипника;
2 — корпус редуктора;
3 — технологические болты;
4 — болт
Нагрев корпуса верхней конической пары колесного редуктора и отсутствие в нем смазки указывают на износ или разрушение манжеты вертикального вала.
Уменьшение хода сжатия подвески, снижение ее жесткости свидетельствуют о потере упругости пружин. Затрудненное вращение рулевого колеса на поворотах (при исправном гидроусилителе руля) указывает на выход из строя упорных подшипников или заедание телескопических соединений подвески.
Для замены деталей подвески достаточно снять колесный редуктор. При замене гильзы шкворня используют специальные съемники. В процессе разборки заменяют вышедшие из строя детали и контролируют наиболее изнашиваемые поверхности, руководствуясь приводимыми ниже данными.
Размеры деталей подвески ведущего моста трактора МТЗ-82, мм
Внутренний диаметр гильзы шкворня под трубу:
Наружный диаметр трубы вертикального вала под гильзу:
Заклинивание колес, повышенный шум в корпусе моста, чрезмерный нагрев стакана подшипников главной передачи, большое количество металлических частиц в масле, слитом из корпуса моста, указывают на разрушение или предельный износ подшипников ведущей шестерни главной передачи или дифференциала, на сколы или выкрашивание зубьев конических шестерен главной передачи.
Усиливающиеся при поворотах трактора шумы и стуки в корпусе моста, сблокированность обеих осей колес на поворотах, отсутствие блокировки колес при буксовании свидетельствуют о выходе из строя деталей дифференциала или механизма блокировки.
Для устранения отказов и неисправностей главной передачи и дифференциала вывешивают передний мост, устанавливают на подставки и снимают главную передачу. Затем проводят внешний осмотр ее деталей и, проворачивая монтажным ломиком ведомую шестерню, осмотр деталей дифференциала (рис. 2.4.29).
Рис. 2.4.29. Взаимное расположение деталей корпуса, крышки и дифференциала переднего ведущего моста:
1 — ось; 2 — корпус; 3 — регулировочные прокладки; 4 — пробка; 5 — подшипник; 6 — обойма сальников; 7 — манжеты; 8, 10 — крышки; 9 — червяк; 11 — коробка дифференциала левая; 12 — ведомый диск; 13 — ведущий диск; 14 — чашка; 15 — шестерня; 16 — сателлит; 17 — оси сателлитов; 18 — коробка дифференциала правая; 19 — ведомая шестерня; 20 — гайка
Если в процессе осмотра обнаруживаются поломки или износы деталей дифференциала, а также если необходимо заметить шестерни главной передачи, приступают к снятию дифференциала (рис. 2.4.30).
Для разборки дифференциала отворачивают болты, стягивающие коробки; при этом следует учитывать, что разукомплектовывать и менять взаимное положение коробок дифференциала не рекомендуется. Поэтому перед их рассоединением проверяют цифровую маркировку на внешних поверхностях и при необходимости восстанавливают ее (рис. 2.4.31—2.4.33).
После сборки и установки дифференциала в корпус моста проверяют осевое перемещение ведомой шестерни главной передачи (зазор в подшипниках дифференциала). При перемещении шестерни в осевом направлении показания индикатора должны находиться в пределах 0,01—0,10 мм.
Далее регулируют осевой зазор в подшипниках главной передачи (рис. 2.4.34) и дифференциала и главную передачу устанавливают в корпус моста. Затем проверяют и при необходимости регулируют боковой зазор между зубьями конических шестерен (рис. 2.4.35).
Рис. 2.4.30. Снятие главной передачи и дифференциала:
1 — главная передача;
2 — дифференциал;
3 — корпус
Рис. 2.4.З1. Правильное взаимное расположение коробок дифференциала:
1 — цифровая маркировка
Рис. 2.4.32. Опрессовка подшипника дифференциала:
1 — подшипник;
2 — ведомая шестерня;
3 — двухлапчатый съемник
Рис. 2.4.33. Опрессовка ведомой шестерни дифференциала:
1 — коробка дифференциала;
2 — ведомая шестерня;
3 — двухлапчатый съемник
Рис. 2.1.34. Измерение осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи:
1 — ведущая шестерня;
2 — индикатор
Рис. 2.4.35. Проверка бокового зазора между зубьями главной передачи:
1 — фланец кардана;
2 — индикатор;
3 — индикаторная стойка
Боковой зазор регулируют изменением толщины пакета прокладок, расположенных под стаканом подшипников главной передачи. При удалении части прокладок зазор между шестернями уменьшается, при добавлении прокладок увеличивается.
В процессе разборки заменяют вышедшие из строя детали и контролируют те поверхности, которые подвержены наиболее интенсив ному изнашиванию.
Размеры деталей ведущего моста трактора МТЗ-82, мм
Наружный диаметр полуоси и вертикального вала иод подшипник 5707
Внутренний диаметр корпуса конической пары и трубы вертикального вала под подшипник 5707
Внутренний диаметр корпуса редуктора под подшипники:
Наружный диаметр ведущей шестерни нижней конической пары под подшипники:
Наружный диаметр фланца диска колеса под подшипники:
Внутренний диаметр стакана подшипников фланца диска колеса под подшипник 7212
В случае замены подшипников колесного редуктора и его деталей, а также проверки его технического состояния проводят ряд контрольно-регулировочных работ, включая контроль и регулировку подшипников фланца колеса, проверку правильности сборки верхней и нижней конических пар шестерен колесного редуктора (рис. 2.4.36).
Для проверки технического состояния подшипников снимают фланец колеса, закрепляют на корпусе редуктора штатив измерительного устройства и утирают ножку индикатора во фланец. Перемещая фланец в осевом направлении до отказа, определяют показания индикатора. При показаниях индикатора более 0,5 мм конические подшипники регулируют изменением суммарной толщины регулировочных колец (рис. 2.4.37), которые расположены между внутренними обоймами подшипников, путем подбора или обработки на токарном станке. Правильность подбора регулировочных колец без сборки редуктора можно проверить при помощи приспособления (рис. 2.4.38).
Рис. 2.4.36. Проверка правильности регулировки осевого зазора в подшипниках полуоси или вертикального вала:
1 — подшипники;
2 — индикатор
Рис. 2.4.37. Установка регулировочных колец:
1 — регулировочные кольца;
2 — крышка редуктора конечной передачи
Рис. 2.4.38. Проверка правильности регулировка конических подшипников фланца колеса:
1 — индикатор;
2, 3 — болты;
4 — труба
Трубу 4 приспособления упирают в торец внутренней обоймы подшипника и заворачиванием болтов 3 выбирают зазор в подшипниках. Установив индикатор 1, как показано на рисунке, заворачивают болты 2. При наличии зазора в подшипниках крышка редуктора вместе со штативом и индикатором переместится вверх на его величину.
Чтобы проверить правильность сборки или оценить техническое состояние зубьев шестерен верхней и нижней конических пар конечной передачи, измеряют боковой зазор между зубьями. Он определяется по величине перемещения болта крепления диска колеса (рис. 2.4.39).
Поворачивая диск колеса (полуось должна быть зафиксирована), определяют суммарный зазор в шестернях конечной передачи. Если показания индикатора превышают 1,0 мм, измеряют отдельно боковой зазор в зубьях шестерен нижней конической пары. Снимают крышку редуктора (рис. 2.4.40), фиксируют вертикальный вал и повторяют измерения.
Рис. 2.4.39. Измерение бокового зазора между зубьями конических шестерен верхней и нижней конических пар редуктора конечной передачи:
1 — редуктор конечной передачи;
2 — болт крепления диска колеса;
3 — индикатор
Рис. 2.4.40. Снятие крышки верхней конической пары редуктора конечной передачи:
1 — крышка;
2 — болт
Рис. 2.4.41. Регулировка зазора нижней конической пары редуктора конечной передачи:
1 — регулировочные прокладки;
2 — фланец колеса
Рис. 2.4.42. Регулировка зазора верхней конической пары редуктора конечной передачи:
1 — корпус полуоси;
2 — труба шкворня;
3 — регулировочные прокладки
Разность первого и второго измерений соответствует зазору в зубьях верхней комической пары шестерен. Допустимая величина показаний индикатора при измерении зазора в зубьях верхней и нижней пар шестерен, определяющая возможность дальнейшей эксплуатации редуктора без регулировки, — 1,0 мм. Чтобы уменьшить зазор между зубьями нижней комической пары, через технологические отверстия отворачивают болты крепления стакана подшипников фланца колеса и двумя монтажными болтами спрессовывают стакан до освобождения двух пакетов прокладок. Часть прокладок убирают (рис. 2.4.41). При этом толщина оставшихся пакетов должна быть одинаковой.
Боковой зазор в нижней конической паре может увеличиваться из-за износа или разрушения подшипников ведущей шестерни. Для проверки состояния подшипников снимают нижнюю крышку и рукой перемещают ведущую шестерню в осевом и радиальном направлениях.
Чтобы отрегулировать зазор в зубьях шестерен верхней конической нары, выворачивают болты крепления редуктора и фланца трубы, а затем монтажными болтами выпрессовывают трубу вертикального вала из корпуса конической пары (рис. 2.4.42).
Убирая часть прокладок, уменьшают зазор в зацеплении.
Если изменением толщины пакета прокладок добиться ощутимого уменьшения зазора не удается, с помощью индикаторного приспособления измеряют осевые перемещения полуоси и вертикального вала — контролируют степень затяжки их конических подшипников. Допустимые осевые перемещения валов 0,5 мм. Осевой зазор может быть вызван самоотворачиванием круглых гаек подшипников. Зазор регулируют затяжкой круглых гаек до отказа и последующим отворачиванием их на 10—15°. Подшипники валов затянуты правильно, если осевое перемещение валов находится в пределах 0,05— 0,15 мм. После регулировки валы должны проворачиваться в подшипниках от усилия руки. Операции по разборке деталей верхней и нижней конических пар показаны на рис. 2.4.43—2.4.49.
Рис. 2.4.43. Выпрессовка клиньев полуоси:
1 — клин;
2 — бородок
Рис. 2.4.44. Выпрессовка корпуса полуоси в сборе с полуосью:
1 — корпус полуоси;
2 — съемник
Рис. 2.4.45, Выпрессовка полуоси:
1 — полуось;
2 — корпус полуоси;
3 — болт
Рис. 2.4.46. Опрессовка подшипников с полуоси:
1 — полуось;
2 — съемник
Рис. 2.4.47. Выпрессовка ведущей шестерни колесного редуктора:
1 — корпус редуктора конечной передачи;
2 — инерционный съемник
Рис. 2.4.48. Опрессовка подшипников с ведущей шестерни колесного редуктора:
1 — подшипник;
2 — ведущая шестерня;
3 — съемник
Рис. 2.4.49. Снятие крышки корпуса переднего ведущего моста:
1 — крышка;
2 — главная передача
Случается, что шпилька крепления колеса выходит из строя, и закрепить надежно его на ступице не представляется возможным. Нередко это происходит при частом снятии колеса. Повреждения могут быть различными – это срыв резьбовой части, облом шпильки или ее искривление. Износ происходит по причине несоответствующего ухода за таковой. Происходит попадание грязи и песка, который в свою очередь играет роль абразива. Причиной износа также является плохо затянутая гайка. Облом детали может быть из-за усталости металла, от сильного удара и от момента перетяжки гайки колеса. Вследствие этого передвижение на машине становится небезопасным. Этот факт может стать причиной более серьезной поломки и дорожно-транспортного проишествия.
Решение данной проблемы
При возникновении данного вида поломки необходима обязательная замена шпильки переднего колеса.
С учетом марки вашего транспортного средства, процесс замены может происходить как на снятой ступице, так и непосредственно на авто. Это связано с конструктивными особенностями машины. Но, как правило, сделать ремонт можно, не снимая ступицу. Установить шпильку самостоятельно сможет практически каждый автомобилист. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного опыта в ремонтных работах.
Но как быть, если шпилька обломилась в дороге? Устранить данную неисправность в таком случае почти невозможно. Ввиду того, что колесо крепится к ступице определенным количеством шпилек (от четырех до шести, исключение «ОКА» - три), то можно добраться домой или к СТО на оставшихся. При этом первоначально нужно провести проверку степени затяжки гаек колеса и перемещаться очень осторожно, избегая больших ухабов, и не набирать высокой скорости. Замена шпильки ступицы переднего колеса – процесс не очень трудоемкий, но требует определенных навыков и терпения.
Как демонтировать непригодную деталь
Ниже представлены способы устранения этой неполадки на примере нескольких «народных» марок автомобилей, как отечественного, так и импортного производства. В принципе, ремонтные работы особо не отличаются по своей технологии, но все же существуют некоторые отличия, связанные с устройством авто.
Замена шпильки переднего колеса - «Тойота»
В данном случае объектом ремонта будет автомобиль «Тойота Королла».
Поэтапный процесс замены
Для работ понадобится стандартный набор торцевых ключей, молоток, наставка, баллонный ключ и домкрат. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности и ставится на стояночный тормоз. Далее отпускаем гайки крепления колеса и, поддомкратив авто, снимаем колесо.
После подготовительных работ следует приступать к снятию тормозного суппорта.
С внутренней стороны ступицы предусмотрен технологический разъем для демонтажа и монтажа шпильки. Проворачиваем ступицу так, чтобы поврежденная шпилька разместилась напротив этого разъема. Далее, при помощи молотка выбиваем шпильку. Если она надежно удерживается в своем посадочном месте, то нужно обработать ее WD-40 или соляркой и дать немного откиснуть. После этого демонтаж пойдет легче, при необходимости можно использовать наставку.
После снятия поврежденной запчасти на ее место устанавливаем новую. Установка происходит так же, как и снятие. Когда шпилька заняла свое место, следует дотянуть ее колесной гайкой, чтобы она плотно села в тормозном диске. Замена шпильки переднего колеса («Тойота Камри» в том числе) успешно произведена. При необходимости замены остальных шпилек операция происходит в той же последовательности.
Стоит отметить, что к новым болтам не желательно применять гайки, которые были установлены на старых шпильках, так как существует вероятность повреждения их резьб. Это в итоге может привести к быстрому износу нового комплекта изделий.
Процесс ремонта на ВАЗах
Замена шпильки переднего колеса («Нива» в том числе) осуществляется практически так же, как и на предыдущем авто.
Автомобиль вывешивается домкратом, снимается колесо, суппорт и защитная скоба тормозного механизма. Далее шпилька-болт выбивается молотком, предварительно сопоставив ее с вырезом для демонтажа. Чтобы ступица колеса не проворачивалась, нужно включить первую передачу. Посадочное место очищается от грязи и ржавчины и затем в него устанавливается новый болт. На корпусе шпильки и в ее посадке имеются продольные шлицы.
Замена шпильки переднего колеса со снятием ступицы
Рассмотрим пример замены детали на автомобилях «Матиз». Демонтировать поврежденную деталь на этом авто невозможно без снятия ступицы, так как мешает тормозной диск.
Первым делом извлекается поворотный кулак, тормозной суппорт в сборе с колодками и отводится в сторону. От первого откручивают рулевую тягу. Далее демонтируется крепление ступицы к стойке, откручивается и выбивается шаровая опора. Предварительно открутив ступичную гайку, снимаем ступицу, а вал привода фиксируется так, чтобы ШРУС не вышел из коробки передач.
В дальнейшем ступица разбирается и появляется доступ к шпилькам.
Снятие и установка шпилек на «Шевроле»
Первым делом проводятся все подготовительные работы для беспрепятственного доступа к поврежденным деталям. Со ступицы демонтируется колесо, суппорт и тормозной диск. Для удобства доступа к болтам крепления предпоследнего необходимо изменять положение поворота ступицы рулевым колесом. Замена шпильки переднего колеса («Авео 1.6» в том числе) происходит следующим образом. Непригодная деталь выпрессовывается молотком с использованием деревянной проставки, а на ее место монтируется новая шпилька. Далее весь узел собирается в последовательности, обратной снятию.
Как видите, демонтаж и установка нового комплекта болтов ступиц передних колес, вполне осуществимы в домашних условиях. Замена шпильки переднего колеса («Лачетти» в том числе) происходит таким же образом, за исключением одного – ввиду конструкции ступицы тормозной диск не снимается.
Ремонт шпилек
Зачастую автомобилисты не рекомендуют производить ремонт болтов. Во-первых, это не всегда возможно сделать (облом и искривление). Во-вторых, снижается безопасность вождения транспортного средства. Но все-таки их можно восстановить.
Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, как поломка и замена шпильки переднего колеса, необходимо следить за степенью затяжки гаек. При отпущенных происходит биение диска о шпильки. Это приводит к их обрыву и износу резьб. Перед тем, как снимать колесо с авто, нужно тщательно очистить болты от грязи, чтобы она не попала на витки резьбового соединения. Эту же операцию следует проводить и перед накручиванием гайки.
Дополнительно обязательно следует проверять затяжку гаек и болтов после посещения шиномонтажа. Велика вероятность того, что в спешке работник сервиса может не дотянуть колесо и это приведет к повреждению шпилек в лучшем случае.
На шиномонтаже еще первому владельцу сорвали шпильку. Решил заменить ее сам. Прочел несколько статей на драйве от людей, которые пишут ради лайков и подписок, как я потом уже понял. Везде было написано, что СТУПИЦУ снимать НЕ надо, все вытаскивается через какой-то "правый" угол. И это самая большая ошибка и много потраченных сил и нервов. Поменять без снятия можно, но это ужасный колхоз, и такой вариант можно провернуть только с 1-2 шпильками, с остальными это просто не безопасно (шпильки могут не держаться и проворачиваться. тем самым будет невозможно крепко прикрутить колесо)
И так ЕСЛИ У ВАС ПОВРЕДИЛАСЬ ШПИЛЬКА НА КОЛЕСЕ, то ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД БУДЕТ:
1. СТУПИЦУ снимать НАДО, это легче, быстрее и удобнее, чем в метод, который покажу я.
2. Лучше сразу езжайте в проверенный автосервис, там замена от 500 рублей. Это сэкономит Ваше время, нервы и возможно травмы рук и пальцев. Не мучайте себя, пенсия теперь не скоро, берегите здоровье)
Теперь расскажу как НЕ надо менять шпильку) Но такой вариант возможен) У меня не было съемника ступицы и большого ключа с рычагом для откручивание гайки ступицы. (я просто не подготовился к этому т.к. у меня была неверная информация от драйвочан)
Приступим:
1. Снимаем колесо
2. Откручиваем 2 болта на 10, и снимаем снимаем суппорт и колодки.
3. На проволоку вешаем суппорт, чтобы не мешался, и не порвал случайно тормозной шланг.
4. Откручиваем два болта, которые держат направляющий колодок.
5. Откручиваем маленький болтик "насадкой звездочкой" (не знаю как правильно), который держит тормозной диск.
6. Молотком через деревяшку стучим по тормозному диску, он должен сойти. У меня сошел легко и быстро, у некоторых закисает, поэтому нужно быть готовым к проблемам. Как повезет)
7. Если шпилька сломалась, то молотком просто выбиваем ее. Если на шпильке повредилась резьба, то шпильку нужно отрезать на половину балкаркой, а остальную часть также выбить.
8. Берем новую шпильку, и чтобы ее воткнуть в отверстие, нужно одну часть подточить на несколько миллиметров (фото прилагаю, надо именно как на фото, если меньше подточите, то сильно повредите резьбу, когда будете ее вставлять в ступицу)
В предыдущей статье мы рассказали вам о том, как правильно выбрать передние шпильки МТЗ для колес, какие особенности устройства деталей следует учитывать при ремонте.
Тем не менее, при ремонте данных деталей следует учитывать типы устройств.
Поэтому если хотите сделать монтаж шпильки МТЗ на колеса трактора правильно, читайте наши советы ниже.
Также не забывайте, что в нашем магазине есть широкий ассортимент деталей для автотехники различных моделей по самым выгодным ценам.
Передние шпильки МТЗ и их типы
Шпильки подразделяются на несколько типов: вворачиваемые и запрессовываемые, а также закладные.
Вворачиваемый вид обладает резьбой на обоих концах. Одна сторона заворачивается внутрь ступицы, на другую надевают тормозную деталь.
Запрессовываемые шпильки МТЗ бывают односторонними и двусторонними.
Закладные ставятся без жесткого крепления в ступице, повороты предотвращаются специальными головками, смонтированными в подходящие гнезда.
Резьба на деталях бывает правой и левой.
Правила монтажа шпилек трактора
При установке шпилек и затяжке гаек необходимо соблюдать усилие, рекомендованное производителем тракторной техники. Чрезмерная затяжка приводит к срыву резьбы, недостаточная ослабляет крепеж.
Выворачивать детали следует только специальным инструментом.
Важно подбирать для каждого колеса свою шпильку с учетом длины, направления резьбы и прочих параметров.
Прижимные части крепления должны совпадать с профилем отверстий, чтобы колесо центрировалось правильно.
Только при соблюдении данных правил достигается максимально прочное соединение шпилек МТЗ и колес трактора.
Всем привет друзья! Продолжаю потихоньку копаться и справлять небольшие проблемки в Бульдожке. В этот раз занялся сразу 3мя проблемами, выскочившими в процессе эксплуатации.
1. Замена шпильки переднего колеса.
При замене амортизаторов я умудрился оторвать шпильку, а ездить с 4мя из 5ти, как-то давило на психику. Поэтому решил исправлять ошибки своей криворукости (ну или ошибки старения металла).
По наивности и вере в стандартизацию и одинаковые шпильки, заехал в магазин, сказал что у меня Тоета (которая не ломается и дешева в обслуге) и купил 2 шпильки (одну про запас). заодно прикупил и нормальный накидной ключ 17-19 для кручения крепления стоек.
Далее все в принципе не сложно:
Скидываем крышку суппорта. Вешаем на проволочку за стойку.
Скидываем сам суппорт открутив 2 болта с внутренней части ступицы. Болты несколько подзакисли, поэтому пришлось чутка под надавить на них.
Для того, чтобы вытащить сломанную шпильку и засунуть новую, необходимо снять тормозной диск. Иначе фиг вы выловите выпавшую поломанную шпильку, которая падает за защиту суппорта. Сначала я пытался вытащить диск и молотком и ломом. Пока наконец-то не допер почитать интернеты, где было сказано, что для таких как я, Тоёота сделала специальные отверстия в ступице, куда надо закрутить болт на 8 и тормозулька с радостным чпоньк выпадет Вам в руки. Почитав это, реализовал все на практике:
Далее с чистой совестью вытащил старую шпильку.
И тут то началось самое интересное. Купленные мною шпильки, несколько длиннее (но это не страшно), а самое страшное, что шапка шпильки совсем другая, из-за чего новая шпилька просто не лезет в посадочное место.
Загубив таким макаром 1 шпильку, ко второй решено было подойти с творческой стороны. Берем шпильку, обмеряем штангелем, идем к наждаку и придаем форму шляпки как у старых шпилек придерживаясь размерности.
Ну что-то более похожее на истину. Пробуем устанавливать. Для этого примерно располагаем шпильку в посадочном и через оправочку (в моем случае ключ на 17) гайкой запрессовываем в посадочное.
И алилуя, шпилька на месте. Да колхоз, но деревня, что сделать если нет родных шпилек, а заказывать долго?
Гайки кстати нынче сыромятные делают.
Вот и все, полет нормальный, держится отлично, цена 50р за шпильку + гайку)))
2. Заклинивший направляющий палец на суппорте.
Раз снимал суппорта, заодно подергал направляющие, потому что давненько заметил непонятное поведение тормозулек: Нажимаешь, схватывает, потом провал, потом снова схватывают. В общем ездить было не очень комфортно.
Тут тоже все не особо сложно: вытаскиваем пальцы, удаляем старую смазку (которой кстати почти не было), смазываем новой смазкой, запихиваем пальцы назад и вуаля, ходят мягко и хорошо.
Утром ехал на работу, отметил нормальную работу педальки тормоза, плавно, как и надо, в общем не зря сделал.
3. И, наверное, самое главное, из-за чего я и полез во все эти дебри: жуткий скрип и срежет на ямках спереди. Ох как я очковал, мысли крутились от чегожесломалось, до Господи, пусть это будут не новые амморты и поставил я их правильно.
Но все оказалось намного тривиальнее: на одной из улиц городка, прорвало трубу, горячая водичка затопила улочку, а жена проехалась по этой водичке, которая потом и замерзла.
Замерзла везде где только можно. Все щели, сайлентблоки, все движущиеся детали, все было во льду под завязку. С одной стороны, вычищать было тяжко, потому что лед почему не таял, хотя машина целый день пробыла в теплом гараже, с другой, отлегло от сердца что это амморты. Отогревал при помощи печки в гараже, и нашел в загашнике старую советскую дуйку.
Тепловой пушкой увы, пока не обзавелся. Но все впереди. Итог ковыряния отверткой и размораживанием теплом: утром никаких скрежетов и скрипов обнаружено не было, хотя маааленькое поскрипывание все же осталось. Но думаю, из-за зимы, просто все не разморозилось.
Вот так вот и прошло воскресенье, всем спасибо за внимание и всем удачи, ни гвоздя ни жезла!
Читайте также: