Почему задние колеса домиком нива
Опубликовано: 15.05.2024
Приехал как то на развал. Колеса задние домиком кажется не кажется, не понятно. Развальщику говорю что у меня с колесами задними а он мне тыкает на мониторе развала. 12° изгиб. Оба чулка. Вот них**" себе думаю. Че делать спрашиваю? Мост меняй. Выпрямляй или так ездий. Сам решай. Всмомнил как по горам недавно прыгал как сайгак. Как в уклон градусов 35 лазил. Не залез кстате. Машинка оказалась с прошивкой обкатной. Не давала мне обороты поднять выше 3500об/мин по крайней мере пока пробег был 26000км. Позвонил людям кто мосты рихтует.поговорил, работу посмотрел. Пришел к выводу что так как они делают мне не пойдет. Покумекал. С мыслями собрался. Решил сам делать. Эстакада на работе из уголка. Взял я вырезал скобы фигурные чулок обжал. Да не снимая мост начал домкратом давить (видео на ютубе есть, описывать излишне) в результате выпрямил мост по всем плоскостям. На развал съездил пробили, все ровно. Покатался опять по горам и опять погнул. Ну пиздесс… Из пластелина что ли делают мосты на автовазе. Поговорил с развальщиком а тот говорит. Да тут все нивы современные что у меня развал делают 80% погнутые. Если мост ровный значит только по асфальту ездиют. Обрадовал он меня кароче.не один я такой оказалось. Собрался с мыслями и собрал себе стенд из швеллеров. Снял мост разобрал заодно и подшипники на полуосях заменил. Правый задний уже начинал люфтить.поменял оба. Вытянул мост ровненько. Да и обварил усилил с верху профилем 50х50х5 в ютубе подсмотрел что и как.Получился также лифт 50мм на жопе за щет переноса всех креплений. Промучался я ровно 3е суток в форсированом режиме. Сам один все сделал. Швы после шмурыжинья болгаркой герметиком заляпал. Красота.ляпота. после покрасил. Так и ездию по сей день. Заодно тяги все сварил саморучно с регулируемой панарой. Трубу поставил 20 водопроводную без шовную толстостенную для тяг. Нижний длинные тяги уголком усилил 25х25 по всей длине. Камни ломать можно. Расход.электроды краска подшипники.кругом бегом 50$
Опытным нивоводам это давно известно, но новички не понимают, почему проходимость Нивы сводится на нет, когда колеса вывешиваются по диагонали: то левое переднее и правое заднее (и наоборот) оказываются в воздухе.
Причины диагонального вывешивания
Если такое случилось, что Нива ехать перестала, значит, вы переступили ту самую грань - сели на брюхо или поймали диагональное вывешивание. Оказаться в такой ситуации можно при преодолении канав, гребней и прочих "неровностей" ландшафта местности.
Чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, лучше всего преодолевать препятствие таким образом, чтобы вывешивание колес происходило поочередно. Нельзя допускать, чтобы по одному колесу на оси оказались в воздухе одновременно. Проходить такое препятствие нужно наискось.
Еще один классический случай - попадание на вывешивание при движении по колее. Раскачка машины недопустима, а если дело происходит зимой, то нужно включить максимум осторожности. В противном случае, машину развернет и Нива попросту встанет поперек дороги и беспомощно будет крутить колесами, но движения не произойдет. Оказаться в такой ситуации в черте города где-нибудь в частном секторе - поверьте, очень стремно.
"Но я же включил блокировку"
Блокировка дифференциала блокирует раздатку таким образом, чтобы распределение момента между осями было строго 50 на 50. Для внедорожника это важный показатель и без него машину можно смело считать моноприводом.
Однако блокировка межосевого дифференциала не блокирует редуктора в мостах. Поэтому если одно колесо оси останавливается, уперевшись в препятствие - вся мощность уйдет на другое колесо, которому вращаться проще.
Вот и получается, что если два колеса на разных осях оказались в воздухе - Нива ехать попросту перестает.
Решение данной проблемы
Чтобы повысить проходимость Нивы, инженеры давно придумали специальные устройства для исключения диагонального вывешивания:
- блокировка дифференциала редуктора при помощи пневматических устройств;
- самоблокирующийся дифференциал;
Используя эти технические решения, можно серьезно улучшить внедорожные качества автомобиля.
Способ установки колес «домиком» означает, что они смонтированы с так называемым отрицательным углом развала. Имеется в виду угол между плоскостью колеса и вертикалью. Соответственно, случай, когда машина — наоборот, словно старается подобрать под себя колеса, называется «положительный угол развала».
Заметим, что в просторечии столь длинны технические термины обычно сокращаются до совершенно безграмотных, но абсолютно понятных каждому автомобилисту из числа «тех, кто в теме». Так, название «колеса с отрицательным углом развала» обычно усыхает до примитивного — «колесо с развалом».
Но зачем он нужен, этот отрицательный развал. Такой технический прием очень часто применяется в автоспорте на машинах, участвующих в кольцевых гонках и дрифт-сериях. Дело в том, что шины, установленные ровно — перпендикулярно к земле (с нулевым развалом) — в по-настоящему резком и быстром повороте или при сносе/заносе норовят подломиться. Что провоцирует срыв машины с траектории поворота. И что бы предотвратить такое подламывание, колеса устанавливают под углом, который его заранее компенсирует и предупреждает.
При этом используется специфического размера резина — с тонким и широким профилем, позволяющим ей без проблем катиться практически на одной боковине.
Со спортсменами все понятно, а зачем это все на обычных легковушках в повседневной езде? С прагматичной точки зрения ответа на такой вопрос не получить.
Машина «с развалом» имеет, как правило, минимальный дорожный просвет и преодоление чуть ли не каждого «лежачего полицейского» сопряжено для нее с риском остаться без выхлопной системы или пластикового обвеса кузова. Такая подвеска должна быть зубодробительно жесткой, чтобы колеса имели минимальные ходы в арках и не цепляли за них при преодолении неровностей. Иначе говоря, комфорта при езде «с развалом» — минимум.
И, наконец, поскольку резина контактирует с дорогой, как уже говорилось выше, фактически одной лишь своей боковиной, изнашивается она крайне неравномерно и с катастрофической скоростью. Для владельцев спортивных команд это не проблема. Для среднестатистического же частника замена всего комплекта шин с той же периодичностью, что и смена масла в моторе, может показаться более чем накладным мероприятием.
Так зачем же тогда морочиться с «колесами домиком»? А для фана. Чтоб все видели, какой крутой гонщик сидит за рулем обычной 10–15–20-летней «помойки», только неимоверными стараниями хозяина все еще не оказавшейся на свалке старых авто…
Доброго времени суток, друзья. Ну вот и дошли руки до обещанного продолжения серии о бюджетном тюнинге нивы. Задержка с выпуском связана с внеплановым ремонтом авто (хм, а он бывает у нивы плановый?). Но вот руки отошли от ключей, пальцы вновь сгибаются и попадают в буквы. Рукожоп с вами и благодарен прибавлению подписчиков) Значит пишу не зря.
Погнали.
В этой части мы с вами разберём такого зверя как лифт подвески. Предвижу ор труъ джиперов, что лифт нивы это зло. Согласен с тем, что сие действие вызывает немало проблем, но почему-то каждый третий (примерно) нивавод идёт именно этим путем. Для чего его делают? Понятно, что так нива выглядит круче,и можно впендюрить поставить большие колёса. На автомобилях с двумя мостами и рамой сей процесс прост - проставки между кузовом и рамой и(или) удлинённые серьги и на рессорах.
Если подвеска на пружинах, то или проставки под них или более длинные пружины.
Сзади у нивы мост, тут всё просто. Покупаем проставки, ставим их над пружинами и вперёд.
Нифига. Опа, у нас же ещё есть амортизаторы, которые так же нужно удлинить. Здесь у тебя два путя- искать что-то подходящее по длине или корячить наращивать родные. Например так.
Да,страшненько, но нам же ездить а не смотреть на них.
Ездил и тем и с тем вариантом, каждый решает для себя стоит ли тратить деньги на то, что и так работает. Поменял амортизаторы на длинные я только после смерти родных. Подобрал по длине monro 4x4,газомасляные.Хотелось бы предостеречь от установки аммо от газели-они идеально встают при лифте 5см,есть всегда и везде, стоят копейки, но они всё же от грузовичка и имеют огромную разницу по усилию сжатия-отбоя. Поставив их будет чувство, что в задней подвеске у вас теперь просто два лома, всё будет ооочень жёстко.
Вторая засада - тяга панара. Она не даёт мосту смещаться вперёд - назад, но при артикуляции мост ходит вправо-влево. Этим вызвано "погуливание" задней части любых классических жигулей и всех авто с подобным устройством при быстрой езде по не ровной дороге. Мост от лифта уходит на постоянку ниже и. вылазит вправо. Можно, конечно, удлинить родную тягу разрезав и поставив сгоны и шпильку, но вы уверены в сварщике? У меня стоял сие изделие при покупке авто, вроде как нормально было все, а потом сварочный шов лопнул. Ночью. В лесу. На косогоре. Мост полез в сторону. Короче приехали. Как вспомню, так взрогну. Благо есть друзья, выручили. Рекомендую что бы так не попасть сразу купить комплект задних тяг. Сейчас они есть с усиленными сайлентблоками(от ваз 2108), более толстыми трубами и сразу же регулируемой тягой панара.
Можно, конечно купить вот такой комплект лифта, но это всё деньги, а их у нас и так не много есть куда деть.
Кто-то вообще делает механизм уатта
Или А образный рычаг (но там слабое место шаровая опора)
Или переходит на 4link подвеску.
. Но это всё время, деньги и инструмент или мастерская.
Теперь самое весёлое. Передняя подвеска. А там у нас не мост, а поперечные рычаги. Упс. Ну ладно, делаем проставки под пружины, либо шайбами отрываем опору пружины от рычага (подняв её выше) вот так
Либо ставим пружины от нивы шевроле. Тут второй вопль от труъ водятлов-ШЕВИ ПРУЖИНЫ УБИВАЮТ ЛОНЖЕРОНЫ. Зачастую с этим сталкиваются, но, причина в другом! Имхо-покупаем гнилониву, ставим все примочки и пошли наваливать по пересеченке. А потом ай, уй, лонжерон сложился. Он бы и так сложился, но чуть позже. Не нужно насиловать уставший авто и всё будет ездить долго и счастливо.
Так, с нижним рычагом разобрались, а вот верхний у нас практически лёг на ограничитель. Пилим его резиновую часть. Мало. Нужно его приподнять ещё. И тут на выручку вновь идут наши любимые проставки))) Можно купить
Можно сварить. А можно в любом сервисе набрав старых шаровых попилить их на вот такие детальки.
Собираем их в кучу и делаем вот такой бутерброд
Тут, кстати, виден и обрезаный отбойник верхнего рычага.
Амортизатор. Самое простое наварить.
Можно купить удлинители.
Но можно купить от шеви нивы(они идеально встанут по длине). Подходят и от паджеро, но там цена уже покусывает нашу жабу. Ставим машину на колеса и видим что они теперь домиком, но вверх тормашками. Это вот так \/. Милости просим на сход-развал. Слушаем маты от мастера, ибо тяжело даётся развал на ниве. Выезжаем от мастера и наслаждаемся цоканьем шрусов в передних приводах, даже если до этого они молчали. Шарики шруса накатывают со временем дорожки в обойме, а мы изменили угол работы привода и теперь шарики катаются не по набитым местам, вот и хрустят когда попадают на край канавки. Можно забить и ездить так - это далеко не самый громкий шум который издаёт нива при движении. Со временем даже, возможно, почти пропадёт этот звук если шарики набьют себе новую дорожку. У меня так и произошло. Лёгкий треск остался только при больших нагрузках, когда полная машина дров и еду в горку. Из-за больших колёс и изменившихся в тяжёлую сторону условий работы чаще начинает выходить из строя верхняя шаровая опора. За ней, как и за передними подшипниками следить нужно почаще.
Ездим, радуемся, но понимаем, что тяга совсем пропала - колеса больше, тяжелее, мотора и в стоке не особо хватало. Но об ж этом в следующей части.
PS Многие моменты по переделкам и эксплуатации описываю лишь в общих чертах, ибо информации полно на профильных форумах и пост служит ознакомительно-развлекательным целям. С удовольствии отвечу на вопросы более детально в комментариях, сам пост перегружать не хочу.
Итак, да будет срач!)
Найдены возможные дубликаты
Автомобильное сообщество
12.6K поста 34.6K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
"тяга панара. Она не даёт мосту смещаться вперёд - назад"
Панара не даёт мосту смещаться вправо - влево.
Прям топ советов "как не надо строить ниву")
"Но это всё деньги, а их у нас и так не много" - собсна это можно на любой Ниве вываривать, так как девиз любого Нивоводства
у меня ниссан патрол тоже на механических хабах. Зимой их вообще не выключаю т.к. в любой момент может понадобиться передок. Летом в зависимости от цели. Если планируется выезд в лес, то включаю хабы заранее.
Намешал теплое с мягким по части лифта. Подвеска, это больше клиренс и меньшее влияние на размер колеса. Да, в мостовых авто нижней точкой всегда будет редуктор моста. Но, это меньшая проблема когда куда-то заползаешь. Бодик, это уже про большие колеса. Когда желаемый размер в арки не помещается. Но тут есть альтернативный вариант - резать арки. Если говорить про внешность, то второй вариант красивее.
Касательно А-рычага, есть у меня эскудо 1993 года с такой подвеской, никаких проблем с шаровой, почти бессмертна она там.
Нива и так неплохо пробирается.
Вот после этого вас на дороги общего пользования и нельзя пускать!
Просто неоднократно видел как все это наваренное да наколхоженное ломается на шоссе, и неуправляемый железный куб с силовыми бамперами таранит в лучшем случае отбойник
при мне залифтованный крузак так в 2001ом на съезде с м6 на м4 подломился и устроил свалку на пяток машин потому что с разгонной полосы ушел влево
Монстр-оборотень в мире отечественных автомобилей
Объяснил причину своего беспокойства и удивился невозмутимости на такой жаре. Он ухмыльнулся в усы и сказал, что в машине прохладно, т.к. работает кондиционер - это в Волге то!
Я не поверил и дядька вышел из машины и открыл капот - взору открылся движок "плита" Toyota 3.2 литра.
На мое изумление было дано "простое" объяснение:
- Машина принадлежит какому-то перцу из стройкомплекса московской мэрии, но купить для перевозки своей задницы Mercedes ему не позволяют внутриведомственные ограничения бюджета, типа, рылом не вышел (не тот пост занимает).
Так вот для обхода этих ограничений был заказан "глубокий тюнинг" в специализированном бюро в Нижнем Новгороде. Вытряхнули движок со всей обвеской, встроили Toyota, сняли всю ходовую и заменили на подвеску от BMW. Салон тоже от BMW оказался. Детализацию и модели каннибализма не приводил, но по виду и состоянию всё явно было не отечественного производства.
Номера на машине тоже были из "блатной" серии Е***КХ, которую многие расшифровывали "Езжу Как Хочу".
- Я говорю: "Так кузов то всё равно скоро проржавеет"
- Последовало философское: "Или на повышение пойдет и таки Mercedes для него купят. Если не "вырастет", то новую такую же "Волгу" с тем же "глубоким тюнингом". Ну, или проворуется и посадят))
Разлилось чутка
Но ничего: сейчас соберем, дальше поедем.
Волга W220
Рестомод проект из Казахстана
Я также заснял подробный обзор на данный проект, кому интересно, переходите
Неожиданная находка на улицах Филадельфии
Про бесплатное удаление катализаторов и «Шиночип»
Вряд ли кто-то удивится, если я скажу, что автобизнес - грязный бизнес. По большей части так оно и есть. Сегодня расскажу о том, в чём разбираюсь лучше всего - об автомобильных прошивках.
В наши дни найти специалиста с ноутбуком, который сможет прошить ваш автомобиль - не проблема. Так же интернет пестрит объявлениями о бесплатном удалении катализаторов, да же прошивают и делают чип-тюниг в подарок.
Обманку специалисты поставили на первый Лямбда-зонд, отвечающий за регулирование смесеобразования, следовательно, теперь машина не особо понимает что у неё со смесью.
Вот фото для наглядности:
И таких примеров у меня, к сожалению, масса.
Ответы я получаю обычно следующие -
Мастер уехал/не берёт трубку/пропал/послал на**й прямым текстом.
Конечно же прошивка была сделана кое-как человеком, явно не понимающим, что вообще происходит в дизельном моторе. Всё было исправлено и машина наконец-то нормально поехала. Но вот только человек заплатил за одну и ту же процедуру 2 раза, обидно.
К сожалению, так же дела обстоят и с некоторыми большими организациями по чип-тюнигу. Машин много, денег заработать хочется, поэтому особое внимание уделять каждому клиенту некогда. Благо есть уже отработанные софты и хотя бы понимание того, что делать, если что-то пошло не так.
Что будет делать Вася, купивший китайский клон программатора и купивший прошивку для вашего авто за 1500руб у сомнительного автора - непонятно.
Нива 21214 нет задних тормозов. 3 главных тормозных новых проблема та же нет тормозов. Задние все новые. Регулятор тормозов новый выставлен на максимальное усилие работает. Тормозов ноль.
Прокачали по нескольку раз. Ручная прокачка(ногой) и под давлением. Перед исключительные, задних нет!
@andrienko.1966 --> А состояние и крепление задних колодок проверяли?
@andrienko.1966 --> @Михаил Самсонов, Всё новое! В идеальной чистоте. Трос новый ручника. Цилиндры.
Всё будет хорошо!
Если все части тормозной системы установлены новые, а задних тормозов нет, то это со 100-процентной гарантией могу сказать, что неправильно отрегулирован «колдун» — регулятор тормозных сил на задних колёсах.
Никакого максимального усилия не должно быть! Должна быть правильная регулировка!
Как регулировать, смотрите здесь.
@andrienko.1966 --> Отрегулировано как по инструкции -нет тормозов. Выставили максимальное открытие -нет тормозов. Шток выходит. Жидкость без задержек. Осоединили соединили шлангом-нет томозов
@andrienko.1966 --> Выставили строго от центра 135 нет тормозов
@andrienko.1966 --> Это тоже цирк Потом берем линейку, упираем ее в кузов 150 мм а на рисунке лонжерон он 58 мм толщина
@andrienko.1966 --> Шлангом мимо "колдуна" соединили если, и нет тормозов, тогда значит нет проходимости жидкости к рабочим цилиндрам.
Всё будет хорошо!
Ставьте задний мост на «козелки или на брус. желательно на той же высоте как автомобиль стоит на колёсах, то есть подбираете высоту. Потом поддомкрачиваете, снимаете колесо. Опускаете на брус. Снимаете тормозной барабан. Упираетесь двумя монтажками, удерживаете тормозные колодки. Помощник в кабине нажимает на тормозную педаль.
Если усилие будет слабое, то вы спокойно сможете удерживать колодки чтобы они не расходились — и это значит неисправность. надо будет искать причину слабого давления.
@andrienko.1966 --> Оно и так ясно что давление не хватает. Было бы авто дома можно провести тест на давление узлы так и по отдельности участки. Есть всё необходимое. Манометры с переходниками. Рабочее давление 80-100 бар!
@andrienko.1966 --> Вот это вот "Оно и так ясно что давление не хватает. " - наводит на мысль, что в теории все переписки только. Практически где и кто занимается или как? Надеюсь это не экзамен на знание тормозной системы?
Конструкция регулятора исключает полную блокировку жидкости. Как бы не был настроен жидкость всегда проходит. В большинстве он закисает в полу прикрытом положении как первоначально выставлен и тормоза есть.
@andrienko.1966 --> А вот это, ваше заблуждение. Если колдун неправильно отрегулирован или неисправен, то тормозить задние колёса не будут испытано не однажды на разных авто. Я на тормозах с "колдунами " и "собаку съел" и "пуд соли" впридачу, помню эти дела неплохо.
Вот регулятор закисший в закрытом положении. Шток полностью был вверху и как ни странно тормоза были!
@andrienko.1966 --> Эта куча металлолома ничего не доказывает. А вот то, что сейчас ваши задние колёса не желают тормозить - это факт. Не правда ли?
@andrienko.1966 --> И вы мне не ответили. Поступает или нет тормозная жидкость к рабочим цилиндрам задних тормозов. При прокачке, там из штуцера вытекало что-нибудь? Или задние колёса до сих пор не прокачаны?
@andrienko.1966 --> @Анатолий.sib, Поступает и откручивая выходит достаточно сильно
@andrienko.1966 --> @Анатолий.sib, Все три главных работают одинаково. Спустя время если надавливать с усилием не заводя медленно уходят немного. Все говорят перепускают. Но 2 новых абсолютно работают также как и старый.
@andrienko.1966 --> Если передние колёса срабатывают, то о неисправности ГТЦ, речи нет (во всяком случае пока).
@andrienko.1966 --> Без колдуна, напрямую, соединяли задние тормоза шлангом? Надо выяснить, способны ли работать тормоза в задних колёсах, а то может там косяки имеются.
@andrienko.1966 --> Тормоза задние полностью всё новое. Цилиндрики Бош. Колодки ВАЗ. До стояли Ньюпон Япония тот же результат. Соединяли без колдуна напрямую. Нет тормозов.
@andrienko.1966 --> Ну значит если и напрямую тормозов нет, значит либо рабочие цилиндры не работают либо тормозная жидкость не поступает или поступает с очень низким давлением.
@andrienko.1966 --> @Анатолий.sib, Рабочие новые работают проверено. Жидкость есть и самотёком идёт даже. Нет того давления в системе. Есть в наличии тестер давления но пока далеко от меня. Привезут обещали проверим. Бесит то что 3 главных с одними проблемами. Передний контур что идёт на задние и верхние передние не обеспечивает необходимым усилием! Второй передний на 2 суппорта блокирует как положено колёса при небольшом усилии. Раньше тормоза были как на иномарке. Нива М. Немного нажимаешь и тормоза блокирует поочередно перед зад. Тех осмотр всё было отлично по осени. Дино стенд показал хорошие показатели для Нивы.
@andrienko.1966 --> Передок тормозит, значит ГТЦ работает, причина не в нём.
Читайте также: